Mode, Accessoirs und Schönheit

Rezension:GUCCI: The Making Of (Gebundene Ausgabe)

2012-02-26T20:18:00.000+01:00

Dieser Prachtband der Autoren Peter Arnell, Mitbegründer der einflussreichen Kreativagentur Arnell Group und deren langjähriger Vorsitzender sowie "Chief Creative Officer", Christoffer Breward, Professor für "Historical and Cultural Studies" am London College of Fashion, Katie Grand, Modejournalistin und Herausgeberin von Love, Rula Jebreal, Schriftstellerin und Stefano Micellli, Professor an der Universität Ca Foscari in Venedig enthält aufschlussreiche Essays, Anmerkungen zur Geschichte und Gegenwart der Modelegende Gucci und viele Bilderaus Magazinen, Filmen, sowie aus dem historischen Gucci-Archiv.

Guccio Gucci begann zu Beginn der 1920er Jahre in Florenz in einer kleinen Werkstatt hinter seinem Laden damit, aus hochwertigem Leder von toskanischen, deutschen und englischen Herstellern Taschen und Lederkoffer herzustellen. Seine drei Söhne trieben das Unternehmen erfolgreich voran, wobei sein Sohn Aldo der Visionär war, der die Firma weltweit bekannt machte. Die Taschen und Koffer aus dem Hause Gucci wurden im Laufe der Jahre immer eleganter und so wurde in den 1950er und 1960er Jahren das Label Gucci von Hollywood-Stars, Szenekennern und modebewussten Damen präferiert.

Fürstin Gracia Patricia von Monaco gab den Anstoß der Ausweitung der Produktpalette über die Lederprodukte hinaus, darüber wird wie über vieles andere mehr Anekdotisches berichtet und in der Folge der weitere Werdegang der Firma breitgefächert dem modeinteressierten Leser dargeboten.

Man lernt die Kreativdirektorin Frida Giannini kennen, die den Schwerpunkt ihrer Arbeit darin begreift, klar zu sehen, um die Ziele der Marke, zu welchen Bedingungen auch immer, zu erreichen. Sie erkannte im Jahre 2009 intuitiv und gerade noch rechtzeitig das Potential sozialer Netzwerke und verlagerten die Kommunikation auf Facebook und Twitter. Sie sieht die Aufgabe eines Modeschöpfers heute darin, bis zu einem gewissen Grad die Sehnsüchte vorwegzunehmen und zu der eigenen Zuhörerschaft zu sprechen.

Vorgestellt werden der Selfmade-Unternehmer und Besitzer des Luxusgüterkonzerns Francois Pinault und die Ceo`s von Gucci aber auch den Star- Designer Tom Ford, der viel dazu beitrug, dass die Verkaufszahlen von Gucci - noch bevor aus Gucci die Gucci Group wurde - in die Höhe schnellten.

Über die Marke "Gucci" wird man breitgefächert unterrichtet und in diesem Zusammenhang auch über den "Liftboy" als Markensymbol, durch den Dynamik, Kosmopolitismus und Lebensfreude zum Ausdruck gebracht werden soll.

Aufgeklärt wird man über die Muster von Gucci und lernt diese auch anhand von Bildern kennen, so etwa das "Flora-Design", eine bezaubernden Komposition aus Blumen, Beeren und Insekten, dargestellt mit der Präzision eines Naturforschers, in 37 Farben auf weißen Untergrund. Dieses Muster war von Anbeginn an sehr erfolgreich und erlebte im Jahre 2005 einen erneuten Aufschwung durch die "Cruise-Collection". Das war die erste Kollektion, die Frida Giannini in ihrem eigenen Namen designte. Im vorliegenden Prachtband werden Taschen und Schuhe, auch Kleider mit dem schönen, sommerlichen Muster vorgestellt und auch ein hinreißender Badeanzug.

Man lernte das Muster "Diamante -Canvas" kennen, ein Muster für Gucci-Lederwaren. Bei genauerem Hinsehen dieses schräg verlaufende Gittermusters kann man erkennen, dass es aus Reihen kleiner dunkler, kleiner Quadrate in diagonaler Anordnung besteht.

Über die Lederwaren von Gucci wird man aufgeklärt und hier über das Guccissima-Leder, das die zeitgenössische Identität eines aus der Kraft der Tradition hervorgegangenen Markenzeichens ist.

Die Mokassins von Gucci werden thematisiert. Ihr geschmeidiges Oberleder und die Flexibilität der Sohle wurde der traditionellen Schuhanfertigung der amerikanischen Urbevölkerung entliehen.

Dann lernt man das "Grün-Rot-Grün"- Markenzeichen und dessen Bedeutung näher kennen und kann sich in eine Fülle von Produkten visuell vertiefen, andere Muster, wie mehrfarbige Streifen auf Taschen kennenlernen und nachlesen, was man unter "Bamboo Bags" zu verstehen hat.

Produkte dieser Firma für den Reitsport bleiben nicht ausgespart und es wird unmissverständlich klar gemacht, dass die First Ladies in aller Welt diese Marke von jeher geliebt haben. Die Bestellung einer "beautiful Jackie bag" seitens Michele Obama vom 14.1.2011 ist sogar beigefügt.

Werbekampagnen werden beleuchtet, wobei ich fast meine, dass die vielen Starfotos im Buch überzeugend genug wirken. Männer im Gucci-Look runden das Bild dann schließlich ab, bevor man über die Parfums von Gucci näher aufgeklärt wird, die seit 1975 zur Produktpalette gehören.

Es ist an dieser Stelle nicht möglich auf alle Facetten im Buch hinzuweisen. Erwähnen möchte ich allerdings die Stores, von denen es heute weltweit 317 an der Zahl gibt und das soziale Netzwerk. Zur Produkteinführung werden Neuheiten stets auf Twitter vorgestellt. Auf der Homepage von Gucci wird nicht zuletzt über cineastische, ökologische, humanitäre und künstlerische Initiativen informiert. Das Motto lautet "Content ist the king". Bei Gucci weiß man, dass der Auftritt im Internet die Basis für gute Geschäfte darstellt. Man geht mit der Zeit und wird deshalb auch in der Zukunft erfolgreich sein.

Ein tolles Buch, in vieler Hinsicht hochinformativ und sehr lehrreich.

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Rezension:Die Schönheit der Zeit: Die Uhren von A. Lange & Söhne (Gebundene Ausgabe)

2012-02-09T08:13:00.000+01:00

Dieses Buch wird all jene interessieren, die schönen Uhren etwas abgewinnen können. Vorgestellt werden Produkte der Firma A. Lange und Söhne. Wie der Unternehmer Walter Lange in seinem Vorwort bekundet, wurde bereits Mitte des 19. Jahrhunderts seitens seines Uhrgroßvaters die sächsische Uhrenmanufaktur in Glashütte bei Dresden gegründet. Bis zur Zwangskollektivierung der ostdeutschen Uhrenindustrie nach dem Zweiten Weltkrieg wurden dort Präzessionstaschenuhren hergestellt. Diese zählten einst zu den renommiertesten und wohl auch begehrtesten Uhren der Welt.

Niemann berichtet in der Folge (sehr spannend zu lesen) von der Geschichte der Uhrmacherei in Glashütte und dem Aufstieg von A. Lange und Söhne. Diese Geschichte begann eigentlich bereits mit dem Schwiegervater und Lehrherren von Ferdinand Adolph Lange. Der Schwiegervater namens Johann Christian Friedrich Gutkaes erbaute nämlich die berühmte Fünf-Minuten-Uhr für die Semper-Oper in Dresden.

Während Ferdinand Christian Langes Berufsleben, das mit der Lehre bei seinem späteren Schwiegervater begann, setzte dieser sein weitsichtiges Konzept um und baute seine Uhrenmanufaktur auf. Zudem verbesserte dieser Mann als Bürgermeister von Glashütte dessen Infrastruktur. Dies führte dazu, dass sich viele kleine Spezialwerkstätten ansiedelten, nicht selten gegründet von Personen, die bei ihm in die Lehre gegangen waren. In einem späteren Kapitel liest man dann Näheres zur Wiedergeburt der Traditionsfirma.

Der Autor macht seine Leser im Rahmen seiner Texte u.a auch mit historischen Taschen- und Armbanduhren von A. Lange und Söhne vertraut, die man auf Fotos bewundern kann.

Thematisiert werden nicht zuletzt die traditionellen Werte der Marke A. Lange und Söhne und ihre zeitgemäße Interpretation. In diesem Zusammenhang kommentiert Walter Lange "Wer einen Zeitmesser von A. Lange und Söhne in den Händen hält, erkennt sofort, dass er etwas Besonders vor sich hat. Doch um wirklich zu begreifen, was dessen Einzigartigkeit ausmacht, muss man die Entstehung einer Lange-Uhr an ihrem Heimatort erlebt haben: in Glashütte in Sachsen. Denn nur wer bei einem Besuch der Langeschen Manufaktur den Meisteruhrmachern bei ihrer konzentrierten Arbeit über die Schulter schauen durfte, versteht, wie viel Handwerkskunst, Präzision und vor allem Leidenschaft in den Zeitmessern mit der Signatur A. Lange und Söhne stecken," ( Zitat S.41).

Vorgestellt werden Modelle und Modellreihen von A.Lange und Söhne und hier die sogenannten Dreizeigeruhren. Das erste Modell dieser Art wurde von Lange übrigens im Jahre 1815 hergestellt. Man hat Gelegenheit durch fotografische Darstellung in Uhrwerke hineinzuschauen, lernt u.a. Wissenswertes über die Gangreserveanzeige und andere Komplikationen kennen, lernt sogar den Antrieb über Kette und Schnecke zu begreifen und erhält einen Eindruck über die 465 Komponenten des Tourbographs "Pour la Mértie". Kalender und ewiger Kalender in Uhren werden erläutert, auch erhält man nähere Infos zur ersten Schlagwerkuhr mit digitaler Zeitanzeige, um schließlich durch den Bericht über den Besuch der Manufaktur, sich dieses Reiseziel für den nächsten Besuch in Sachsen vorzumerken.

Im Anhang findet man eine Zeittafel zur Geschichte von Lange und Söhne, ferner werden Datenblätter zu einzelnen Objekten aufgelistet. Näher erläutert werden jeweils das Uhrwerk, das Teilzahluhrwerk, die Lagersteine, das Schwingungssystem, das Band, das Zifferblatt u.a. mehr.

Uhrenliebhaber werden an diesem Buch viel Freude haben. Wer plant eine Lange-Uhr zu kaufen, sollte sich zuvor mit diesem Buch näher befassen, aber auch Menschen, die eine solche Uhr bereits besitzen, werden nach der Lektüre erst wirklich wissen, welchen Schatz sie ihr Eigen nennen.

Empfehlenswert.

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Rezension: Eyewear (Gebundene Ausgabe)

2012-01-30T14:25:00.001+01:00

Das vorliegende, reich bebilderte Buch erzählt die Geschichte des Brillendesigns. Die Texte sind in englischer, französischer und deutscher Sprache abgedruckt. Da ich ein sehr großes Faible für schöne Brillen, speziell für Sonnenbrillen habe, ist das Buch für mich ein ganz besonderes Vergnügen. Deshalb werde ich mich auch zukünftig immer wieder von "Eyewear" inspirieren lassen.

Worum geht es in den insgesamt fünf Kapiteln? Zunächst einmal um die ersten Brillen. Schon in der Antike wusste man in Griechenland wie man Linsen schliff, 2000 Jahre alte Berichte aus China enthalten sogar bereits Hinweise auf Sehhilfen.

Als Urvater der Optik wird Ibn el Haitam genannt, der im 11. Jahrhundert in Kairo lebte. Im 13. Jahrhundert dann verwendete man erstmals geschliffene Linsen. Damals wurde die erste geschliffene Lesebrille erfunden. In jenen Zeiten war die geschliffene Brille ein Symbol für Bildung und für den gesellschaftlichen Rang eines Mannes, der lesen und sich geschliffene Gläser leisten konnte.

Etwa 200 Jahre nach der Erfindung der Buchdruckerkunst vermochten sich fast alle in jeder Stadt in Europa, Brillen bei reisenden Händlern von den Karren zu kaufen. Von da an wurde die Brille zum Stigma. Sie wurde zum Ausdruck von körperlicher Schwächlichkeit und körperlicher Einschränkung. Ab den 1880er Jahren dann wurde die Augengläser mit dem dünnen Drahtgestell zur Norm.

Vorgestellt werden u.a. sogenannte "Lorgnons", das sind Brillen am Stiel, die im 19. Jahrhundert in Mode kamen, auch vom Monokel ist die Rede, bevor man mit Brillen konfrontiert wird, die zwischen 1900-1945 entstanden sind. 1968 entwickelte John W. Hyatt das Zelluloid. Durch dieses Material und verbesserte Techniken wurde die Sehhilfe zum ganz großen Geschäft. Nun auch entstanden Sport- und Schutzbrillen, die man, wie unzählige andere Brillenmodelle im Buch, alle auch bildlich kennenlernt.

Zwischen 1945-1960 boomten die Sonnenbrillen. Nun befassten sich Modedesigner mit diesem Accessoire und beseitigten das Stigma, das dem Brillentragen so lange anhaftete. Es werden eine Vielzahl von Designerbrillen aus jenen Jahren vorgestellt, bevor man die Brillenmode zwischen 1960-1970 beleuchtet. In diesen Jahren verschmolz die Brillenherstellung immer stärker mit der Ästhetik der Ära. Dabei ließ man die Pop-Art nicht links liegen, denn es wurden auch die bunten, artifiziellen Farben des Andy Warhol, Roy Lichtenstein oder Peter Max in Azetat nachgebildet.

Ab 1970 bis heute dauert nun bereits die Ära der Designerbrillen an. Dabei trug ich selbst viele dieser Brillen, wobei das schönste Modell von einem französischen Hersteller stammt. Mein Mann schenkte mir diese Sonnenbrille einst zum 10. Hochzeitstag und machte mir damit eine große Freude.

Vorgestellt werden u.a. Pilotbrillen, einige werden sich noch an das Porsche -Design von Christian Dior erinnern und andere Designerbrillen. Nicht immer war das Gleichgewicht zwischen dem Image des Modehauses und den Anforderungen der Augenoptik geglückt. Highlights brachten, wie man liest, Versage und Chanel heraus. Das kann ich so weit bestätigen, meine allerdings, dass die gelungenste Brille (mit grünem Gestell, genannt "Cartier-Cabriolet-Large") in den 1990ern von Cartier stammt.

Heute kaufen stilbewusste Menschen nach Angaben des Autors Moss Lipow (Brillendesigner und -sammler) Second-Hand-Brillengestelle aus den 1950-1980er Jahren. Diese Tatsache beweist mal wieder, dass es sich lohnt auch scheinbar aus der Mode gekommene Accessoires aufzuheben. Letztlich kommt alles wieder.

Ein tolles Buch, das ich gerne empfehle.

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Rezension:Vanity: Fashion / Photography from the F. C. Gundlach Collection (Taschenbuch)

2011-12-18T12:35:00.002+01:00

Dies ist der Katalog zu Ausstellung "Vanity"- Modefotografie aus der Sammlung F.C. Gundlach, die vom 21.10.2011- 12.Februar 2012 in der Kunsthalle Wien gezeigt wird.

Der 1926 geborene Franz Gundlach ist Fotograf, Galerist, Sammler sowie Stifter und lebt und arbeitet in Hamburg. Er gründete in den 1960er Jahren die Dienstleistungsunternehmen CC (Creative Color GmbH) und PPS. (Professional Photo Service) und präsentierte in der PPS Galerie mehr als 100 Ausstellungen. Seit Anfang der 1980er Jahre allerdings konzentriert sich sein Augenmerk zunehmend auf das Sammeln fotografischer Werke und die Konzeption international beachteter Fotoausstellungen.

Neben einer Fülle wunderschöner Modefotos in Schwarz-Weiß und in Farbe der Modefotografen Richard Avedon, Lillian Bassman, Cecil Beaton, Sybille Bergmann, Erwin Blumenfeld, Guy Bourdin, Louise Dahl-Wolfe, Hubs Flöter, Ralph Gibson, F.C. Gundlach, Horst P. Horst, George Hoyningen-Huene, George Hurrell, William Klein, Nick Knight, Edgar Leciejewski, Zoe Leonard, Leon Levinstein, Peter Lindberg, Gjon Mili, Sarah Moon, Armin Morbach, Helmut Newton, Irving Penn, Regina Reglang, Imre von Santho, Kristian Schuler, Melvin Sokolsky, Deborah Turbeville, Wols (Alfred Otto Wolfgang) Schulze und Yva (Else Neuländer Simon) hat man Gelgenheit sich in Texte zu vertiefen, die sich mit der Modefotografie intellektuell näher auseinandersetzen.

Modegrafie, so erfährt man gleich zu Beginn des Buches, ist dasjenige Medium, das den Wandel der Mode antizipiert und reflektiert.

Die Ausstellung "Vanity" widmet sich dem Verhältnis von Fotografie und Mode. Dabei besteht nach Meinung von Gerald A. Matt in der Modefotografie eine der größten Fähigkeiten darin, Zeitgeist als kollektive Stimmung zu bewahren, die analog zum vordergründigen Bildinhalt auf komplexere Wunschvorstellungen der Gesellschaft verweist.

Die Ausstellung "Vanity" zeigt eine Auswahl von bedeutenden Aufnahmen ab den späten 1920er Jahren bis heute aus der Sammlung F.C. Gundlach. Sie schafft es, die Modefotografie als ästhetisches Medium losgelöst von seiner ursprünglichen Funktions- und Zweckgebundenheit zu veranschaulichen.

Die Geschichte der Modefotografie ist die Darstellung eines Zeitenverlaufs, der Ausdruck einer Ordnung, die kulturelle Codes schafft und konserviert, konstatiert Gerald A. Matt. Auf der Plattform der heute immer stärker dominierenden filmischen und elektronischen interaktiven Bilder werde das Thema Fotografie und Mode zum Anlass genommen, den Stellenwert des fotografischen Bildes als Objekt der Reflektion, aber auch als Kommunikationsmedium im Kontext von zeitgenössischem Design und Mode zu erörtern.

Das Vorwort, das Interview mit F.C. Gundlach und die drei Essays von Synne Genzmer, Frédéric Monneyron sowie Isabelle Azoulay im vorliegenden Buch sind übrigens in deutscher und in englischer Sprache abgedruckt.

Auf den letzten Seiten werden dann die Künstler textlich vorgestellt und man hat Gelegenheit sich in die Werkliste zu vertiefen.

Monneyron verdeutlicht, weshalb man Modefotografie als eigene Kunstform begreifen muss. Nicht zuletzt kündigt diese die Stimmung einer Zeit an.

Es führt zu weit die einzelnen Essayinhalte an dieser Stelle zu diskutieren. Das gilt im Besonderen für den Essay "Sehnsucht nach Schönheit- Versuch über den mafiösen Charakter von Schönheit" von Isabelle Azoulay. Schönheit verliere an Relevanz, schreibt sie. Von Belang seien heute Einsamkeit, Melancholie, Obsession, beunruhigende Träume. Es sei nunmehr nicht mehr die Schönheit an sich, so die Essayistin, die unsere Aufmerksamkeit mobilisiere, sondern das Subversive der Schönheit. Das Positivistische sei ins Abseits geraten. Die Sehnsucht nach Schönheit, traktiert von der Angst zu altern, lasse Frauen bei Dr. Frankenstein vorstellig werden. Berechtigt fragt Azoulay, welchen Chimären wir eigentlich folgen und berechtigt ruft sie aus: "Was für ein Amoklauf unseres Narzissmus?!."

Die Modefotografie hat sich verändert in all den Jahren. Sie erwartet mehr Kunstverstand von dem Betrachter, weil ihr Schwerpunkt sich eindeutig verschoben hat. Der Zeitgeist wird auf den neuen Modefotos vielfältiger transportiert. Das macht die Fotos noch kunstvoller und noch interessanter.

Empfehlenswert.

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Rezension:New African Fashion (US Version) (Taschenbuch)

2011-12-18T12:23:00.019+01:00

Helen Jennings stellt in diesem reich bebilderten, in englischer Sprache verfassten Buch "New African Fashion" vor.

Es werden eine große Anzahl afrikanischer Modedesigner und ihr Können thematisiert, zudem lernt man afrikanische Modelle kennen.

Das Titelbild zeigt eine Kreation von Duro Olowu. Beispiele aus der Kollektion 2011/12 dokumentieren, dass dieser Designer tatsächlich seiner Intention folgt, die da lautet: "My intention was to create a freestyle, chic wardrobe for an indepentent spirit."(Zitat. S. 20).

Man wird mit Damen- und Herrenmode vertraut gemacht. Mich beeindrucken die Stoffe und deren Muster sehr, besonders jene, die Gloria Wavamunno oder Lanre da Lilva Ajayi verwenden: Sehr dezent und überaus edel.

Erwarten Sie in diesem Buch bitte keinen traditionellen Ethno-Look. Das Bild auf dem Cover ist vielleicht etwas irreführend. Hier werden Designer gezeigt, die etwas ganz Neues kreieren. Etwas hat sich hier entwickelt, das jenseits der großen Würfe, die wir von französischen, italienischen, amerikanischen und deutschen Mode-Designern kennen, positioniert ist und das mir zeigt, dass diese afrikanischen Kreativen, die Welt in ihrer Gesamtheit im Kopf haben. Das ist die Mode von global-denkenden Menschen, die sich vom Gestern und Gestrigen vollkommen verabschiedet haben.

Ganz bezaubernd sind die farbigen, wunderschönen Modelle und interessant sind Porträts der Modefotografen. Viel Gefühl, Kreativität und Musik schwingt in allem mit und bringt Neues auf den Weg, das uns alle erfreut.

Wer seine Vorurteile im Hinblick auf afrikanische Mode abbauen möchte, ist gut beraten, sich das Buch zu kaufen. Die gezeigte Mode ist einfach umwerfend schön.

Empfehlenswert.

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Rezension:Hermes Un Jardin Sur Le Toit Eau de Toilette Natural Spray 100 ml (Misc.)

2011-11-10T23:26:00.000+01:00

Dieses Eau de Toilette habe ich im Juni zum Geburtstag geschenkt bekommen. Damals konnte man es bei Amazon noch nicht bestellen.

Beim Kauf in Frankfurt war ich dabei. Die charmante Verkaufsberaterin berichtete von einem Dachgarten in Paris im Stammhaus von Hermes. Dort angeblich würden all die Ingredienzien für den Duft wachsen: Kleine grüne Äpfel, Birnen, Magnolien, Rosen, Basilikum und Gras. Jean-Claude Ellena hat diesem Garten ein Denkmal setzen wollen, indem sie dessen Aromen für ihre Kreation als Grundlage für den Duft wählte.

Es gäbe auf dem Dachgarten- ich wollte es nicht glauben- sogar ein Behältnis für Kompost, wo der Rasenschnitt und die verwelkten Basilikum-, Rosen- sowie Magnolienblüten, auch Birnen- und Apfelreste deponiert würden und einen leicht herbstlichen Duft verströmten. Dieser Duft gepaart mit den frischen Blüten- und Fruchtnoten fände sich im neuen Eau wieder und werde die Trägerinnen jung und reif zugleich erscheinen lassen.

Ich ließ den Duft auf meiner Haut wirken, assoziierte ihn spontan mit einem Gedicht von Rilke, das den Titel "Der Apfelgarten" trägt und mit Liebermanns sowie Cezannes Grüntönen, doch sonderbarerweise nicht mit klassischer Musik, nein eher mit Songs von Diana Krall, weil dieser Duft ähnlich swingt, wie die Musik dieser begnadeten Jazz-Pianistin.

Empfehlenswert.

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Rezension: Fashion: Box

2011-08-28T13:30:00.026+02:00

Diese Box zeigt anhand von 400 Fotos die großen Klassiker der Mode und die Stars, die diese Mode gewissermaßen unsterblich gemacht haben.

Das Buch nimmt seinen Anfang mit dem so genannten "Kleinen Schwarzen", Stilikone war Audrey Hepburn, Designer: Coco Chanel, Hubert de Givenchy, der Film in dem es Furore machte, war "Frühstück bei Tiffany", Blake Edwards, 1961.

Wie man erfährt, hat die Wandlungsfähigkeit dieses Kleid zu einem universellen Kleidungsstück gemacht, dass sich stets der Person anpasst, die es trägt. Diesbezüglich kann man sich auf Bildern überzeugen oder auch nicht. Namhafte Schauspielerinnen werden im "Kleinen Schwarzen" gezeigt. Carla Bruni sieht in ihrem Kleid sehr attraktiv aus, Monroe wirkt wenig überzeugend, auch Claudia Cardinale sieht in anderen Kleidungsstücken besser aus. Offenbar passt sich das "Kleine Schwarze" doch nicht immer an......

Ähnlich wie beim "Kleinen Schwarzen" verfährt Antonio Mancinelli, von dem die Texte stammen, bei allen anderen thematisierten Kleidungsstücken, sprich der weißen Bluse, den Jeans, dem Kostüm, dem Bikini, dem Rollkragenpullover, den Hotpants, dem Bleistiftrock, dem T-Shirt, dem Trenchcoat, dem Minirock, dem Twinset, dem androgynen Stil, der Korsage, der Caprihose und dem Abendkleid.

Stets erfährt man, in welchen Film das Kleidungsstück Berühmtheit erlangte, wer der Designer und wer die Stilikone war. Im Rahmen kleiner Texte wird man immer über Wissenswertes zu den einzelnen Kleidungsstücken in Kenntnis gesetzt und kann Schauspielerinnen und Bühnenkünstlerinnen unter die Lupe nehmen, die das Gewand der jeweiligen Stilikone tragen. Das finde ich interessant, weil es mir zeigt, dass nicht jedes Kleidungsstück zu jedem passt und dass selbst schöne Frauen an Ausstrahlung verlieren, wenn sie nicht ihrem Typ entsprechend gekleidet sind.

Der Autor konstatiert, dass es kein formelleres Kleidungsstück als eine weiße Bluse gäbe, sie stünde für Freiheit und Reinheit, für die Unabhängigkeit von Modeströmungen und für ästhetische Autonomie, (vgl.:S.43). Da stimme ich zu. Zur entsprechenden Stilikone Katherine Hepburn passte sie, auch zu Ingrid Bergmann. Charlotte Rampling steht die weiße Bluse nicht, sie ist ein Rollkragenpullityp.

Sehr spannend sind die Ausführungen desr Autors ber Jeans, die nach seiner für die Werte Aufrichtigkeit, Authentizität und Körperbewusstsein steht. Als Stilikone wird Marylin Monroe im Film "Misfits" angegeben. Nur bei wenigen Frauen sehen Jeans wirklich sexy aus. Die meisten haben einen zu dicken Hintern und zu dicke Oberschenkel. Das war auch das Problem der Monroe. Perfekt sieht die Jeans an Michelle Rodriguez aus. Bei ihr stimmt auch die Beinlänge.

Es ist unmöglich, im Rahmen einer Rezension alle Kleidungsstücke zu besprechen. Ursula Andress ist die Stilikone für den Bikini. Heute würde man sie vermutlich zwingen ein paar Pfunde vor dem Dreh abzuspecken, was eine Fehler wäre, denn diese Frau sah überirdisch schön aus mit ihren ästhetischen Rundungen. Doch das ist eine persönliche Empfindung meinerseits.

Der Rollkragenpullover zählte in den 60er Jahren zur Ausstattung der Existentialisten. Über diese Zeit berichtet der Autor ganz kurz, nennt als Stilikone Jeanne Moreau im Film "Jules und Jim". Man lernt eine Reihe von Rollkragenschönheiten kennen. Brigitte Bardot stand der Rollkragenpulli sehr. Er machte sie noch erotischer als sie es ohnehin schon war. Auch Marianne Faithfull sah super in diesem Pulli aus. Bei spröden Frauen wirkt der Rollkragen spießig.

Es macht großes Vergnügen, die einzelnen Kleidungsstücke näher kennenzulernen und mehr darüber zu erfahren, so etwa über den Minirock, der Stärke und Verletzlichkeit zugleich suggeriert, aber auch den Wunsch zu gefallen, den Versuch zu verbergen und zu verhüllen, (vgl.: S. 293). Bei vielen Schauspielerinnen vergangener Zeiten waren die Oberschenkel zu dick. Jane Fonda stand der Minirock sehr gut und auch Elisabeth Hurley hat perfekte Beine und Francoise Hardy ohnehin.

Grace Kelly, eine der schönsten Frauen, die ich auf Bildern je gesehen habe, gilt als die Stilikone für das Twinset. Diese Kleidungsstücke werden seit 1918 industriell hergestellt. Im Buch kann man sich kurz mit der Geschichte des Twinsets auseinandersetzen. Ich liebe es in Hellbraun oder Wollweiß auf Röhrenjeans, weil es ihm dann die Strenge und den Anflug von Spießigkeit nimmt. Eine Perlenkette zum Twinset finde ich abtörnend.

Vielleicht noch ein Wort zur Korsage. Madonna ist hier Stilikone. Erotisch sieht sie an ihr nicht aus, weil sie körperlich alles andere als ein Vollweib ist. Sie ist die Parodie davon. Sophia Loren ist gleich auf drei Fotos in diesem Kleidungsstück abgelichtet. Sie sah darin umwerfend gut aus. Auch Brigitte Bardot und Marylin war das Ding auf den Leib geschneidert. Erotik pur.

Das Buch ist ein Schatzkästlein für alle, die Mode und schöne Frauen mögen. Kim Basinger im Trench wirkt dabei allemal anziehender als Madonna in der Korsage.

Ich gebe zu, mein Text ist sexistisch. Da kann man leider nichts machen. Man muss offen mit der Körper-Ästhetik umgehen, wenn man über den Minirock oder über Röhrenjeans schreibt, alles andere wäre Heuchelei. Sophia Loren im Minirock muss man nicht haben, in der Korsage ist sie eine Augenweide. So gleicht sich alles aus.:-))

Empfehlenswert.

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Rezension:Die Wahl des Gewandes: Mode, Macht und Möglichkeitssinn in Gesellschaft und Politik des Mittelalters (Gebundene Ausgabe)

2011-08-11T10:48:00.002+02:00

Der Untertitel der vorliegenden Studie macht bereits deutlich, worum es dem Autor Jan Keupp geht. Gezeigt werden neben den sozialen Grenzsetzungen auch die subjektiven Spielräume mittelalterlicher Kleiderwahl. Auf der Plattform zeittypischer Normierungsbemühungen und Machtmechanismen wird das Gewand als Ansatzpunkt konsensualer, wie kontroverser Aushandelsprozesse fokussiert. Die Kleiderwahl des Mittelalters teilt sich als Kampffeld widerstreitender Identifizierungsangebote mit, so der Autor. Dabei wird mittels der Kleidung um Rang, Ansehen und soziale Beheimatung gestritten. An dieser Selbstverortung durch Kleidung hat sich bis heute m.E. im Grunde wenig geändert, auch wenn dies zumeist vehement verneint wird.

Zur Sprache gebracht werden u.a. das Selbst und seine Hüllen und hier die Autorität der Äußerlichkeiten, Kleiderordnungen und Ständedenken. In einer Welt, in der Ehre und Anerkennung die zentralen Wertekategorien darstellten, bedurfte es offenbar einer optischen Lesbarkeit dieser Welt, die die rechte Ordnung des sozialen Miteinanders zum Ausdruck brachte, (vgl.S.44).

Man wird über die Geschichte des Tragbaren informiert. Auszeichnungsstreben des Einzelnen und Nachahmungstrieb der Allgemeinheit führten, wie man am Schnabelschuh sehr deutlich erkennen kann, zur Etablierung und zur Weiterentwicklung neuer Stilformen, (vgl.: S.81).

Der Autor schreibt auch über Elisabeth von Thüringen, die vom franziskanischen Armutsideal inspiriert, sich vom Glanz höfischer Prachtentfaltung bewusst distanzierte, allerdings blieben ihre moralischen Einlassungen durch das Tragen von Demutsgewändern in jener Zeit eher ein Einzelfall.

Man liest von ausgestoßenen Aufsteigern, auch von der Selbststilisierung im Zeichen der Kleidung. Der enge Konnex von Schönheitsideal, Kleiderauswahl und Selbstdisziplin weist auf das offene Potential der einkopierten Handlungsdispositionen hin. Der in Kleiderauswahl, Manieren und Motorik deutlich gemachte Habitus als "Erzeugungs- und Strukturierungsprinzip von Praxisformen und Repräsentationen" eröffnete eine aussichtsreiche Chance der Selbstverortung im sozialen Raum, (vgl. S.137).

Im Teil II der Studie geht es um Politik in Zeichen der Kleidung, thematisiert wird u.a. das Ritual der Investitur, das die Gegenwart in den breiten Strom von Vergangenheit und Zukunft einband, indem sie einen Amtsträger mit der Aura gesteigerter Autorität umgab, ihn aber zeitgleich auf den Modus künftigen Verhaltens verpflichteten, der mithin in der Vorstellung einer gottgewollten Ordnung des irdischen Daseins sein festes Fundament besaß, (vgl.S.163).

Aufgeklärt wird man des Weiteren über das Privileg gleicher Kleider und über die integrative Funktion von Kleidung, über die Entkleidung des Herrschers u.a.m. Es führt zu weit im Rahmen dieser Rezension auf all diese Facetten näher einzugehen oder gar die das breite Feld der Spielarten der Auszeichnungen hier unter die Lupe zu nehmen. Hinweisen möchte ich darauf aber schon.

Zusammenfassend ist festzuhalten, während im Mittelalter die Kleiderwahl aufgrund von hierarchische Differenzierung, religiöser Daseinsordnung und kollektiver Ehre von Bedeutung waren, geht es heute um die Betonung der Marktmacht der Modelabels, um Freiheitsdiskurs und soziale Pluralisierung, aber es geht m.E. nach wie vor auch um eine soziale Dimension. Wer dies leugnet, lebt in einer anderen Matrix, zumindest nicht auf dieser Welt.

Lesenswert.

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Rezension:Hermes Un Jardin En Mediterranee Eau de Toilette Spray

2011-08-09T08:58:00.000+02:00

Es gibt einen Ort in der Provence mit dem Namen "Les Baux". Dieser alte Ort war im Mittelalter einer der bekanntesten "Cours d`Amour". Les Baux wirkt heute ein wenig surreal aufgrund seiner romantischen Ruinen, die, so glaubt man fast, aus einem Felsen zu wachsen scheinen. Der Mistralwind peitscht dort nicht selten über die Olivenbäume, während der Himmel sein schönstes Blau zeigt.

Wenn man mit Blick auf das Tal die Luft einatmet, meint man den Duft von frischen Mastixsträuchern, von Feigenbäumen, von weißem Oleander, von Meereslilien, von Orangenbäumen, von Bergamotte, roter Zeder und die Frische des Meeres in der Nase zu haben, obschon dieses noch gut 100 km weit entfernt ist.

Die Landschaft unterhalb Les Baux ist ein mediterraner Garten und deshalb wohl spiegelt sich sein Duft in dem feinen Eau de Toilette von Hermes "Un Jardin En Mediterranee", ein Duft, den schon vor Jahrhunderten die Troubadoure betört einatmeten, während sie ihre Liebeslieder hingebungsvoll sangen.

Ideal für den Sommer.

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Rezension: Ermenegildo Zegna Z Zegna - Eau de Toilette Vaporisateur 50 ml

2011-07-06T22:55:00.003+02:00

Stellen Sie sich einen interessant aussehenden Mann in mittleren Jahren vor, seine Haare sind schon ergraut. Er trägt einen gepflegten Dreitagesbart und gräbt mit nacktem Oberkörper energisch ein Stück Land um, weil er dort einige Obstbäume zu pflanzen gedenkt. Seine sonnengebräunten Oberarme sind durchtrainiert und wohlgeformt. Er arbeitet in seiner Freizeit immer draußen und liebt es mit der Natur im Einklang zu sein. Er zählt zu den Männern, den die Frauen lieben, weil er Eigenschaften besitzt, die für sie attraktiv sind: Humor, Wahrhaftigkeit, Zielstrebigkeit und Mut.

Dieser Mann ist kein Bauer, sondern ein Manager, der den Duft der Erde und der Pflanzen ebenso liebt, wie ein gutes Eau de Toilette, ohne das er nie das Haus verlässt, wenn er seinen Geschäften nachgeht. Er schätzt "Ermenegildo Zegna Z Zegna - Eau de Toilette Vaporisateur 50 ml", ein Eau, das im Auftakt durch seine Coolness, Lebendigkeit und Spritzigkeit besticht und so ungeheuer männlich duftet. Er möchte von einem Duft umhüllt sein, der seinem Wesen entspricht. Dieser Duft tut es.

Sizilianische Bergamotte vermählt sich hier mit Rosmarin und mystischer Kasowarifrucht. Die Herznote wird von pudrigem Iris, Muskatnuss und weißem Pfeffer dominiert und in der Basis trifft die Süße von Kaschmir auf die herbe Note von Patchouli und das erdige Eichmoos (siehe auch „Das große Buch vom Parfum“).

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Rezension:Mode: 150 Jahre Couturies, Designer, Marken (Gebundene Ausgabe)

2011-06-15T19:56:00.002+02:00

Charlotte Seelig stellt in diesem Prachtband 150 Jahre Mode vor. Zur Sprache gebracht werden Couturiers, Designer und Marken. Eine Fülle von Fotos macht das Buch zu einem Augenschmaus, zumindest für all jene, die Mode etwas abgewinnen können.

Untergliedert ist das Werk in die Kapitel:

Wie die Mode in Mode kam

Der entfesselte Körper

Verrücktheit versus Vernunft

Die ausstaffierte Frau

Jugendkult und Haute Couture

Sex, Drugs& Rock "N" Roll

Der neue Glamour

Dress for Success

Dress to Kill

Die Modernisten

Mode für die Massen

Mode für Morgen

Mode:Stella Mc Cartney
Foto: Laif, Köln Eco Clement

Begründer der französischen Haute Couture war der Engländer Charles Frederick Worth, der im Jahre 1858 mit seinem schwedischen Partner Boberg eine Couture-Haus in der Rue de la Paix gründete. Er war es, der damit begann, Kleidungsstücke wie Kunstwerke zu signieren. Boberg erfand ein kleines Stoffetikett, das mit seiner Unterschrift bestickt war und das in jedes seiner Modell eingenäht wurde. Auf diese Weise wurde das Markenzeichen geboren. Seine Modelinie selbst soll weniger revolutionär als sein Marketing gewesen sein, (vgl.: S.14).

Schauspielerinnen und Tänzerinnen hatten zu Beginn des letzten Jahrhunderts großen Einfluss auf die Mode. Sarah Bernhardt war damals die einzige Frau, die auch in Hosen Furore machte. Dies kann man auf einem Foto sehr schön nachvollziehen. Man liest von den Reformkleidern, durch die sich Feministinnen aus dem Korsett lösten und vom ersten Designer, dem Franzosen Paul Poiret, der als erster Couturier eine eigenen Parfums entwickelte und 1911 den Hosenrock kreierte.

In der Folge lernt man die "Delphos-Robe" und dessen Schöpfer Mariano Fortuny kennen, der übrigens ein Maler und kein Couturier war. Prägend für die Anfänge der Haute Couture waren neben Worth, Jacques Coucet und Jeanne Paquin die Wienerin Emilie Flöge, die gemeinsam mit ihrem Freund Gustav Klimt das "Wiener Künstlerkleid" entwarf.

Die Freude an sportlicher Betätigung, Tennis, Tanz Skilaufen etc. befreite die Frauen schließlich vom Korsett. Gabrielle Chanel stellte 1913 die erste Sportmode in Jersey vor. Während des Krieges schlossen viele Couture-Häuser und in den "Goldenen Zwanzigern" dann folgten kurze Röcke. Man liest vom "Flapper-Girl" und dem Jugendkult in jenen Jahren. Das Hemdblusenkleid zählte nun zur sportlichen Garderobe. Es betont im Gegensatz zum Flapper-Kleid die Taille. Porträtiert wird u.a. die Visionärin Madeleine Vionnet. Ihre Kleider sollten der weiblichen Figur und deren Rundungen folgen. Dies war damals ein wirklich revolutionärer Gedanke.

Porträtiert wird auch die Modedesignerin Coco Chanel, deren Vorliebe für alles Männliche ihr Leben und ihre Mode bestimmten. Prägend für Mode in den 20er Jahren waren Jean Patou, Edward Molyneux, Lucien Lelong und Jeanne Lanvin. Nach dem Börsenkrach von 1929 kam es in der Modeindustrie in Frankreich zu 10 000 Arbeitslosen und als sich die Menschen von der Krise erholten wurden die Röcke wieder länger, die Mode wurde wieder weiblicher. Sogar Chanel, die Erfinderin der modernen Schlichtheit, entwarf nun Abendkleider. Dies alles wird ausführlich und sehr anschaulich im Buch geschildert.

Mode: Jil Sander
Foto: Jil Sander, Presse, Hamburg

Anhand von sehr aufschlussreichen Texten, die man unmöglich an dieser Stelle verkürzt wiedergeben kann und aufgrund der vielen Fotos erhält man einen Eindruck von dem Schaffen vieler namhafter Designer. Unter ihnen Elsa Schiaparelli, Christian Dior, Yves Saint Laurent, André Courrèges, Vivienne Westwood, Gianni Versace, Giorgio Armani, Ralph Lauren, Karl Lagerfeld, Jil Sander, Wolfgang Joop und viele andere mehr.

Immer werden diejenigen genannt, die eine Mode-Epoche prägten und darauf aufmerksam gemacht, wo die Schwerpunkte in der Mode jeweils zu suchen sind. Die Mode im Laufe der letzten 150 Jahre zeigt wie die Frauen sich allmählich veränderten. In den "Swinging Sixties" begann ihre finanzielle Unabhängigkeit und auch ihre sexuelle Befreiung, die sich nicht zuletzt durch eine veränderte Mode offenbarte.

Es macht Freude sich an die schönen Abendanzüge für Frauen aus den 1990er Jahren zu erinnern, aber auch an die Minikleider der späten 1960er Jahre. Namen wie Pierre Cardin, Mary Quant und Paco Rabanne werden thematisiert und viele andere, die heute schon fast vergessen sind.

Begeistert bin ich von der Mode John Gallianos, die von sehr viel Fantasie zeugt, aber letztlich schwer tragbar ist.

Meine persönlichen Favoriten sind Giorgio Armani, dessen Kleidung ich seit vielen Jahren sehr schätze, weil sie zurückhaltend und dabei qualitativ überaus hochwertig ist. Armani und seine Arbeiten werden sehr gut im Buch porträtiert. Das gilt auch für Ralph Lauren, dessen Mode ich seit vielen Jahren in erster Linie trage, weil sie meinen Vorstellungen am meisten entgegen kommt.

Mode: Bernhard Wilhelm
Foto: Getty Image, München

Die Erfolgsstory von Jil Sander hat man Gelegenheit nachzulesen. Ich mochte ihre Mode schon in den 1980ern und schwor lange auf sie bis ich Armani entdeckte, dessen Abendanzüge für Frauen nicht ganz so puristisch sind. Ein im vorliegenden Buch gezeigtes Hemdblusenkleid finde ich traumhaft schön in seiner Schlichtheit.

Wolfgang Joops Modezeichnungen sind wirkliche Kunstwerke. Schön, dass man sich im Buch ihrer erfreuen darf. Lässig und innovativ sind die Kreationen von Stella Mc Cartney, die eine Vorreiterin des Öko-Ethik-Trends ist, wie man erfährt.

Ein schönes Buch, dass modeinteressierte Menschen sofort begeistern wird und verdeutlicht, wie schön es ist eine Frau zu sein.:-))

Empfehlenswert.

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Rezension: Guerlain Aqua Allegoria Herba Fresca Eau de Toilette (125 ml) (Unisex-Duft)

2011-06-07T12:23:00.007+02:00

Dieses Sommeraqua von Guerlain ist aromatisch und enthält grüne Duftnoten , konkret:

Kopfnote: Rote Beeren, Lemon

Herznote: Grüner Tee, Minze

Basisnote: Alpenveilchen, Maiglöckchen

Die Aromen sind sehr dezent und erinnern an einen oberitalienischen Paradiesgarten. Durch die Minze, die Lemonen und den grünen Tee erhält das Aqua eine angenehm frische und dabei kräutrige Komponente. Der zarte Maiglöckchenduft appelliert an eine Form der Sinnlichkeit, wie sie künstlerisch veranlagte, kreative Menschen nicht selten besitzen.

Dieses Eau kann von Frauen und Männern gleichermaßen verwendet werden. Wer gerne einen unaufdringlichen feinen Duft verströmt, die Natur liebt und von ihr umhüllt sein möchte, ist mit "Guerlain Aqua Allegoria Herba Fresca" bestens beraten. Ein ätherischer, leichter Duft, den ich mit einem vergnügten Tanz am frühen Morgen auf einer Sommerwiese assoziere.

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Rezension:Der Gentleman: Handbuch der klassischen Herrenmode (Gebundene Ausgabe)

2011-05-27T22:08:00.001+02:00

Der Autor dieses Buches Bernhard Roetzel ist Journalist und anerkannter Modeexperte und gilt als Kenner des klassischen Gentleman-Stils.

Sein Handbuch der klassischen Herrenmode mit zahlreichen Bildern, die der Fotograf Günter Beer realisiert hat, thematisiert: den Bart, das Haar, die Unterwäsche, das Hemd, die Krawatte, den Anzug, die Sportjacken und Hosen, den Schuh, Mäntel und Jacken, den Hut, Accessoires, Stricksachen, Kleidung für den Sport, festliche Kleidung und ein gemütliches Outfit für Zuhause für den gepflegten Herrn.

Zunächst erfährt man, was alles ein Mann für die Rasur zu Hause benötigt und kann sich anhand von Bildern kundig machen, wie eine richtige Nassrasur beim Babier von statten geht. Aufgeklärt wird man ausgiebig über Elektrorasierer und lernt einige sehr gute zeitlose Düfte für den Herrn kennen, darunter auch "Aqua die Parma", das ich bereits im Rahmen einer Produktbesprechung empfohlen habe. Alles, was für das Haar gut ist, kommt zur Sprache und man kann anhand von Bildern nachvollziehen, wie man Haar richtig wäscht, erfährt alsdann Essentielles über Unterwäsche für den Herrn und hier auch, dass mittlerweile die meisten Männer den Eingriff in die Unterhose für überflüssig halten.

Über das Männerhemd erfährt man viel Wissenswertes, speziell auch über einzelne Kragenformen. Mir gefällt der Button-down-Kragen italienischer Hemdenmacher mit zwei Schließknöpfen am besten. Doch das ist Geschmackssache. Man liest Näheres über die Stoffe, aus denen die Hemden gemacht sind und kann sich auch im Hinblick auf die besten englischen Hemdenmacher informieren, liest schließlich wie ein Maß-Hemd entsteht und wie Hemden richtig sitzen. Auf Fotos wird gut nachvollziehbar gezeigt, was man bei Hemden alles falsch machen kann. So bedeckt beispielsweise bei richtiger Ärmellänge die Manschette das Handgelenk und stößt gerade an die Daumenwurzel. Sofern der Hemdkragen die richtige Breite hat, wird er im Nacken nicht von der Jacke bedeckt und damit ist noch nicht genug... Ach ja, der Gentleman lernt im Buch auch das Einmaleins der Hemdenpflege und in diesem Zusammenhang Schritt für Schritt ein Hemd zu Bügeln. Sehr schön.

Krawatten werden breitgefächert thematisiert. Man erhält gute Tipps zum Krawattenknoten und lernt einen "Four-in Hand"- und einen "Windsor-Knoten", eine Schleife und einen Krawattenschal zu binden. Anschließend wird der Anzug und dessen Stoffe thematisiert. Man lernt nun den Unterschied zwischen einem englischen und einem italienischen Anzug kennen, erfährt mehr über den Tweedanzug, (der echte Tweedanzug soll schwer, rau und steif sein und sich bestens eignen, um kaltem Wind, Regen und Nebel zu trotzen) aber auch über edlen Zwirn der Italiener von Brioni und Keaton.

Stoffmuster für Sportjacken werden auf Fotos gezeigt. Hier mag ich dunkelgraues "Fischgrat" am liebsten. Hosen zu Sportjacken lernt man kennen. Noch immer schön sind graue Flanellhosen, aber auch feine Cordhosen passen sehr gut zur Sportjacke. Über kurze Hosen und Jeans wird man auch aufgeklärt und auch über Hosenträger, die auf dem europäischen Kontinent primär von anglophilen Dandys getragen werden, (vgl.: S. 142).

Der Blazer und die dazugehörige Hose werden beleuchtet. (Ich finde die goldenen Messingknöpfe abtörnend. Das musste ich jetzt loswerden, sorry.)

Besonders hervorheben möchte ich das Kapitel über Schuhe. Ich teile die Ansicht des Autors, dass ein ansonsten perfektes Erscheinungsbild eines Mannes auf einen Schlag irreparabel zerstört wird, wenn er schlechte Schuhe an den Füßen hat. Man lernt im Buch formelle Schuhe mit geschlossener und mit offener Schnürung kennen, aber auch Loafer und Schuhe mit Schnallen. Dank eines Querschnittbildes weiß ich nun, wo die Brandsohle, wo die Piece-Sohle, die Risslippe und andere Teile des Schuhs lokalisiert sind. Die Werkzeuge eines Schuhmachers werden erklärt, auch wie ein Schuh entsteht lernt man zu begreifen, liest dann über Raulederschuhe, amerikanische Sattelschuhe und auch über Hausschuhe und erfährt, wie man Strümpfe richtig kombiniert. Verdeutlich wird, welche Schuhe zu welchen Anzügen bzw. Hosen passen, bevor man sich mit Mänteln näher auseinandersetzen und wenig später sich in die Geschichte der Wachsjacke vertiefen kann.

Mit großem Interesse habe ich das Kapitel über Hüte gelesen. Nur bei wenigen Männern sieht der "Borsalino" wirklich gut aus. Leider. Männer mit einer Löwenmähne sollten einen "Borsalino" tragen.

Es lohnt, sich ausgiebig mit den Accessoires zu beschäftigen, mit Uhren, Pfeifen, Manschettenknöpfen, Geldbörsen, Koffern, Aktentaschen, Spazierstöcken, Schirmen, Brillen, Taschentüchern, Einstecktüchern (diese lernt man zu falten) Handschuhen und Schals etc. In diesem Kapitel wird klar, dass auch Frauen sich dieses Buch kaufen sollten, zur Inspiration, wenn sie demnächst ihren Liebsten etwas Schönes schenken möchten.

Über Strickklassiker wird man unterrichtet, z.B. Pullover mit Polokragen, ärmelloser Pullover, Rollkragenpullover etc. und erhält eine kleine Schulung dahingehend, wie man Kleidung geschmackvoll kombiniert, bevor man sich mit Spotbekleidung näher befassen kann.

Sehr erhellend ist das Kapitel festliche Kleidung. Hier liest man u.a. Näheres zum Smoking und was dazu gehört. Schlussendlich erfährt man, was ein Gentlemen zu Hause an hat. Hier lernt man schöne Schlafanzüge und Morgenröcke kennen.

Ein sehr schönes Buch, mit vielen guten Anregungen für Männer, die sich gerne gut kleiden, ohne sogleich in Dandy-Allüren zu verfallen.

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Rezension: Das große Buch vom Parfum - Frank J. Schnitzler, Dr. Bodo Kubatz

2011-01-30T00:09:00.007+01:00

Dieses hervorragende Nachschlagewerk enthält eine Auswahl von etwa 1000 betörenden Düften für Damen und Herren. Verfasst wurde das Buch von Frank Schnitzler, der als eine Institution in Sachen Düften im gesamten, deutschen Sprachraum gilt und von Dr. Bodo Kubartz. Im Klappentext wird Schnitzler übrigens der "Parfümpapst" bezeichnet. Wie man erfährt hat er mehr als 35 Jahre lang exquistite Parfümerien im Westen Deutschands geführt. Seine Filialen veräußerte er an Douglas und arbeitet seither als Trendscout und Berater für die Kosmetik- und Parfümindustrie. Der studierte Geograph Dr. Bodo Kubartz dozierte an der University of Oklahoma und beschäftigte sich in seinen wirtschaftsgeografischen Arbeiten mit der internationalen Duftstoff- und Parfümindustrie.

Frank Schnitzler berichtet eingangs wie er als Kind schon eine überdurchschnittliche Affinität zu unterschiedlichen Düften hatte. Er versuchte von klein auf, seine Mitmenschen zunächst mit der Nase wahrzunehmen, dann erst mit den Augen und zum Schluss, sich auf die Stimme zu konzentrieren. Sein Beruf beruht auf Berufung. Deshalb auch war und ist er in seinem Metier so erfolgreich.

Dr. Bodo Kubartz hat während seiner Forschungsarbeiten in den USA und Europa zahlreiche Düfte kennengelernt. Er konstatiert, dass es ohne Passion nicht möglich gewesen wäre, das Buch zu schreiben. Während vieler intensiver Gespräche haben die beiden Experten sich über die Selektion der Düfte ausgetauscht.

Flacon de Shalimar

Im Hauptteil des Buches findet man viele Namen, Marken, Parfümeure und natürlich auch Informationen zu den Duftschöpfungen.

Obgleich ich Parfumliebhaberin bin, staune ich wie viele Parfums ich noch nicht kenne und versuche mich in die sehr gut beschriebenen Düfte hineinzuspüren. Die Düfte sind übrigens alphabethisch geordnet. Jedem neuen Buchstaben folgt ein Zitat, bevor mit den Duftbeschreibungen begonnen wird. Die Seiten sind sehr hübsch und betont schlicht illustriert. Im Vordergrund stehen eindeutig die Düfte und deren Entwickler.

Mit großem Vergnügen habe ich mich in die Guerlain- und Hermesdüfte vertieft, die ich besonders zu schätzen weiß und bin erstaunt wie gut diese beschrieben sind. "Mitsouko" von Guerlain gibt es schon seit 1919. Ein fruchtiger Akzent wird durch Pfirsich in diesem würzig-holzigen Parfum gesetzt, in welchem später die Aromen des Waldes überwiegen. Man erfährt, dass Jacques Guerlain dieses große chyprig-fruchtige Parfum einer unglücklichen Liebe zwischen einem britischen Offizier und der Japanerin Mitsouko widmete, (vgl.: S.178).

Ganz hervorragend ist Jean Patous "Joy" beschrieben, das 1929 von Henri Alméras kreiert wurde. Dieser Duft basiert auf kostbarsten Grundsubstanzen: Bulgarische Rose, Mairose und Jasmin aus Grasse. In einem 30- Milliliter-Flakon steckt der Duft von 10 600 Jasmiblüten und 336 Mairosen. Der Flakon ist ein Meisterwerk des Designers und Innenarchitekten Louis Süe, (vgl.: S.291).

Mein Lieblingsherrenduft- "Acqua di Parma" - ist perfekt beschrieben "..... Zitrusfrüchte, Lavendel, Rosmarin, Verbene und Bulgarische Rose sind einige Ingredienzien des natürlichen, frischen Duftwassers."(Zitat: S.15)

Auf Seite 303 habe ich einen Duft entdeckt, den ich noch nicht kenne, in welchen ich mich aber von der Beschreibung her verlieben könnte. "Profumi die Pantelleria, Aire". Dieser Duft soll die Lebensfreude ausstrahlen, die auf der Insel Pantelleria greifbar ist. Die aufputschende Wirkung von Zitrus, Kiwi und weißem Tee soll anregendend sein, während Iris und Jasmin verzaubern. Weißer Pfeffer sorgt für einen überraschenden Moment. Das Parfumhaus produziert nur in kleiner Stückzahl. Das finde ich besonders interessant und verlockend. Ich spüre, wie sich die Nuancen in meiner Nase vereinen. Betörend. Gedanklich bin ich meinem alten Parfum bereits untreu geworden. Ich gebe es zu.

Nachdem man sich über 1000 Düfte informiert hat, darf man einen Blick hinter die Kulissen des Parfumindustrie werfen und erfährt, dass circa alle 10-15 Jahre sich die Geschmäcker des Parfummarktes wandeln. Weil man die Wahrscheinlichkeit von allergischen Reaktionen minimieren möchte, werden sukzessive potentielle Allergene vom Markt genommen. So darf seit Anfang 2010 Eichenmoos nur noch in geringer Konzentration verwendet werden. Parfums, so die Autoren, sind Spiegelbilder der Gesellschaft. Bemerkenswert ist, dass die Anzahl der Nutzer der Parfums in den letzten Jahrzehnten gestiegen ist. In unserer pluralistischen Gesellschaft gibt es offenbar keinen einheitlichen Stil mehr, stattdessen dominiert das "Sowohl-als-auch." (vgl.: S. 368).

Man erfährt in der Folge wie ein Duft entsteht, liest über Herz-, Kopf- und Basisnoten und weiß schließlich, dass die Kopfnote jene ist, die man direkt und in der ersten halben Stunde riecht, die nächsten paar Stunden werden von der Herznote dominiert, bevor sich die Basisnote bis zum Vergehen des Duftes durchsetzt, (vgl.: S.370).

Thematisiert werden die Begriffe natürliche und synthetische Düfte. Man liest u.a., dass es dem Parfümeur frei steht, gewisse Nuancen durch die Wahl der Inhaltsstoffe zu betonen, dass allerdings die qualitatitve Unterscheidung zwischen angeblich gesunden Naturdüften einerseits und angeblich minderwertigen "Chemiedüften" ungerechtfertigt sei, (vg.: S. 371).

Zur Sprache kommen fast ganz zum Schluss die so genannten "Unisexdüfte". In den 1990er Jahren stieg der Umsatz dieser Düfte an, doch heute wird wieder klarer deklariert, für welches Geschlecht der Duft kreiert wurde, gleichwohl sparen auch immer mehr Parfummanufakturen eine "festgezurrte" Definition aus, weil sie die explizite Entsscheidung umgehen möchten, ob es sich bei ihrem Produkt um ein Damen-, Herren- oder Unisexduft handelt, (vgl:: S. 373).

Schließlich werden auch über die Flakons ein paar Worte verloren. Hier fallen Namen wie René Lalique und Peter Schmidt, über dessen Vita und Schaffen ich kürzlich im Rahmen einer Rezension schrieb.

Im sechsseitigen kleinen Wörterbuch der Parfümsprache zum Schluss wird man sehr gut über Begriffe, wie etwa: "Aldehydig", "Chypre", "Petigrain" oder auch "Tuberrose" aufgeklärt.

Ein hochinformatives Buch, das Begehrlichkeiten weckt, ...bei mir derzeit nach "Profumi die Pantelleria", Aire. :-)))......

Empfehlenswert.

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Rezension:Le carré Hermès. Die illustrierte Geschichte des Hermès-Halstuchs (Gebundene Ausgabe)

2010-12-17T17:27:00.005+01:00

Diesen traumhafte Bildband hat Nadine Coleno auf den Weg gebracht. Sie ist die Herausgeberin der Reihe "Vivre l`art et l`atelier" in Paris.

Der Einleitung von Pierre-Alexis Dumas (er verstarb am 1.5.2010) kann man entnehmen, dass das "Carré Hermés" einst ein Geistesblitz war. Der Schöpfer des reinen Seidentuchs, der Großvater von Pierre -Alexis, Robert Dumas, trat hinter die Idee des Carrés zurück. Robert und dessen Sohn Jean Louis waren unermüdlich auf der Suche nach Motiven, Kompositionen und Farben, begleitet von Designern. Diese wurde ergänzt durch Graveure, Koloristen und Stoffdrucker.

Das Buch enthält eine Fülle von Abbildungen unterschiedlicher Motive des "Carré Hermés" und folgende Textbeiträge:

-Die Saga des Carrés
-Das Carré- Universum der Formen
-Das Carré- Philosophie der Farbe
Hinzu kommen alle Bildunterschriften, die Fussnoten, die Bibliographie und der Dank zu Schluss.
Jedes der Motive erzählt eine Geschichte. Die qualitativ hochwertige Seide eines jeden Carrés lebt, egal ob man sie knotet, spannt, dreht, faltet, plissiert, rollt oder zusammendrückt. Auch die Farben der Tücher leben.

"Ex-Libris" ist seit 1946, umgeben von einer Postkutsche und einer Kalesche, der Inbegriff eines einfachen und klaren Designs. 2008 folgte eine Kopie mit leicht gepixelten Konturen. Es handelt sich hierbei um das Mosaik, welches auf dem Boden im Faubourg-Saint-Honoré 24 das Motiv darstellt. "Mosaique au 24" ist in meinen Augen das schönste Motiv, das ich auf den Seidentüchern von Hermès bislang gesehen habe.
Das Haus Hermès war übrigens einst ein Sattler und Geschirrhersteller. Insofern wundert es sicher nicht, dass das weltweit am meisten verkaufte Tuch das legendäre "Brides de gala" ist. Man erfährt, dass in der westlichen Welt der Gebrauch quadratischer Tücher von der Antike bis ins 19. Jahrhundert entsprechend seiner Bestimmung zwischen männlicher und weiblicher Verwendung wechselte. Bei den alten Griechen trockneten sich die Männer damit das Gesicht ab. Die Frauen im 16. Jahrhundert nahmen es als Liebespfand entgegen und so wechselte es immer wieder. Interessant ist, was Diderot in seiner großen "Enzyclopedie" darüber schreibt, aber auch, wozu die Soldaten im 19. Jahrhundert das Halstuch nutzten.

Man liest in der Folge von zahlreichen Motiven der insgesamt 2000 Carrés der Pariser Traditionsfirma Hermés und hat Gelegenheit sich in eine Vielzahl dieser Motive zu versenken. Je mehr man sich mit den Texten befasst, um so klarer wird, dass die Motive auch unter künstlerischen Aspekten bemerkenswert sind, (siehe Seite 60ff). Thematisiert werden Kreis und Carré, Zufälligkeiten und Linien, dynamische Diagonale, Formen und Motive traditioneller Bekleidung, Porträts und Perspektiven. Auch wird man sehr gut mit der Philosophie der Farben vertraut gemacht.

Ich staune, was auf den Motiven alles zu sehen ist. Sehr schön ist ein Carré, das ein Fülle unterschiedlicher Federn zeigt. Mir gefällt auch ein Motiv mit herbstlichen Blättern auf dunkelbraunem Hintergrund und ein Carré mit dem Titel "LES OISEAUX DES CHAMPS ET DES BOIS." Die bunten Singvögel sind allerliebst. Die traditionellen Carrés, mit Pferdemotiven sind natürlich auch sehr schön, treffen allerdings nicht meinen Geschmack. Mich begeistert "Les jardins d`Andalousie" der wundervollen Motivgestaltung wegen.
Zauberhaft sieht ein Carré aus, das alte, sehr schöne Flacons zeigt und sehr dezent sind die indischen Motive von Michel Duchéne aus dem Jahre 1986.

Hätte ich die Wahl zwischen all den gezeigten Carrés, würde ich allerdings zu "Mosaique au 24" tendieren. Es ist einfach atemberaubend schön in seiner Schlichtheit.

Ein exzellentes Buch über ein edles Modeaccessoire aus Frankreich.

Das rezensierte Produkt ist überall im Handel erhältlich.

copyright Fotos: "Collection Rolf Heyne"

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Rezension: Seide und Geschmeide- 100 Jahre Schmuck und Mode. Eine Stilgeschichte

2010-12-04T21:57:00.007+01:00

Autorin dieses Buches ist Carol Woolton, die Schmuckredakteurin der britischen Vogue, die als eine international führende Schmuckexpertin gilt.

Symbolisierten Juwelen ursprünglich eher Reichtum als Stil, gingen in den letzten 100 Jahren Mode und Schmuck eine zunehmend engere Verbindung ein. In Zeiten der "Belle Époche" tauchten erstmals deutliche Gemeinsamkeiten in der Kollektion von Couturiers und Juwelieren auf. Damals wurden Korsettkleider aus Chiffon und Crepe de Chine in Gold und in Silber mit Rosen und Lilien bestickt. Diese auch prägten thematisch den Girlandenstil des Schmucks um die Jahrhundertwende.

Als eine der ersten Couturiers wandte sich Coco Chanel dem Schmuckdesign zu. Sie schuf gemeinsam mit dem sizilianischen Fürsten Fulco di Verdura den juwelenbesetzten Armreif mit Malteser-Kreuz, das vor geraumer Zeit eine Renaissance erfuhr. Mittlerweile kommen übrigens Mode und Schmuck gewissermaßen aus einer Hand.

Im Rahmen vieler Fotos werden im Buch Schmuckstücke vorgestellt, die in den letzten 100 Jahren kreiert worden sind. Es wird das Zusammenspiel zwischen bestimmten Kleidungsstücken und Schmuck, beispielsweise zwischen Twinset und Perlen und das Zusammenspiel moderner Ikonen wie Lady Di, Lady Gaga etc. und der Mode-und Schmuckwelt aufgezeigt.

Themen sind u.a. "Art nouveau", das im deutschsprachigen Raum als Jugendstil bekannt ist. Dieser Stil war mehr eine Denkweise, denn ein Stil und zwar eine solche, die mit klassischen Stilen brach und selbst aus reinen Gebrauchsgegenständen Kunstwerke machte. Im Schmuckbereich war "Art nouveau" für in Läden und Büros zunehmend tätige Frauen, denen Juwelen bis dahin als elitär gegolten hatten, der passende Stil, (vgl.: S.13). Man liest von René Lalique (1869-1945) dessen Art-nouveau-Ästhetik die französische Schmuckindustrie von einem Gewerbe in eine Kunst umwandelte und hat Gelegenheit, einige seiner Arbeiten zu bewundern, (siehe Seite 13-15).

Gabrielle Chanel (1883-1971) soll im schwarzen Pullover mit 10 Perlensträngen um den Hals die Mode revolutioniert haben. Sie war es, die als erste dafür eintrat, echten mit falschem Schmuck zu mischen. Fotografisch vorgestellt wird u.a. ein Halsband von Chanel aus dem Jahre 1932. Die Tatsache, dass sie ihre teuren orientalischen Perlen inmitten einer Reihe von Fälschungen trug, zeigt mir, dass Coco Schmuck als das Begriffen hat, was er ist und nicht als Wertanlage.

Man liest von der Blumenmode, hier auch von Schmuckblumen sowie von Jean Schlumberger (1907-1987), der bei Tiffany u. Co. der erstmals genannte Schmuckdesigner war und lernt eine Fülle von Arbeiten mit Blumenmotiven unterschiedlicher Designer kennen, darunter eine sehr hübsche emaillierte Orchideenbrosche mit Diamanten von Tiffany u. Co.

Es ist unmöglich all die Schmuckstücke im Buch im Rahmen der Rezension zu thematisieren. Mir gefallen die Arbeiten des britischen Designers Theo Fennell (geb.1951), der aus kühnen Farbblöcken extravaganten Schmuck kreierte. Sein Juweliersalon wurde zu einem Leuchtfeuer für innovatives Design in sprühenden Farben, wie Abbildungen sehr schön zum Ausdruck bringen, (vgl.: S.80).

Nicht uninteressant auch ist der "Maharani-Stil", der erstmals in den 1930er Jahren auftauchte und der wohl von den Reichen und Schönen in den 60er Jahren gerne getragen wurde. Orange Feueropale, lavendelfarbene Cordierite, gelbe Zitrine, Peridots und rosa Turmaline entzücken gewiss nicht nur Inderinnen als schmückendes Beiwerk zu einem dünnen Sommergewand.

Man liest von einem altrosa Stein mit dem Namen Kunzit, der seinen Namen dem Juwelenkönig und berühmtesten Gemmologen der Welt, Georg Frederick Kunz verdankt, der von 1880 bis 1927 im Dienst von Tiffany u. Co stand. Die Kollektion "Cherry Blosson" von Shaun Leane ist mit ihren blassrosafarbenen Emailblüten und zierlichen rosa Perlen auf feinen Zweigen aus Gold und oxidiertem Silber, die einen Finger und die Ohrläppchen zieren, als Beiwerk zu schlichten Sommerkleidern geeignet.

Über Taschenuhren wird man aufgeklärt und erfährt, das diese im 16. Jahrhundert entwickelt wurde, sowie im späten 19. Jahrhundert zur Standardausrüstung der Eisenbahner zählten. Die extraflache Taschenuhr von Cartier aus dem Jahre 1905 würde ich als Geschenk nicht ablehnen.

Sobald Juweliere Spitzen-, Häkel- und Strickgewebe in sanft gewebten, metallischen Kettenstoff oder Stücke aus goldenen Spinnenfäden uminterpretieren, verschwimmen die Grenzen zwischen Stoff und Schmuck, wie ein Foto zeigt.

Begeistert bin ich, dass man auch einige wundervollen Schmuckstücke aus dem Hause Hemmerle abgelichtet hat, zu denen ich vor einiger Zeit bereits eine Rezension schrieb. Dieses Haus fertigt faszinierende Schmuckstücke aus Messing, Kupfer, Eisen und rostfreiem Stahl an und lässt ein Nebeneinander eines gewöhnlichen Metalls und eines spektakuären, tiefblauen Aquamarins oder auch eines orangefarbenen Diamanten zu. Von all den vielen Schmuckstücken im Buch gefallen mir die Arbeiten Hemmerles derzeit am besten, weil sie an Ästhetik nicht zu überbieten sind. Die abgebildeteten Armreife passen gut zu Kleidung im Stil von Armani oder Jil Sander und lassen weiteren Schmuck im Grunde nicht zu. Nichts für verspielte Frauen.

Ein großartiges Buch.

Bilder: Mit freundlicher Genehmigung des Prestel Verlages

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Rezension: Men in Style- Die Fashion-Ikonen eines Jahrhunderts- Simone Werle

2010-11-28T21:12:00.017+01:00

Dieses Buch der freien Journalistin Simone Werle habe ich mit allergrößtem Vergnügen gelesen und viel Freude beim Anblick der schönen, geschmackvoll angezogenen Männer, die im Buch abgelichtet sind, gehabt.

Die Autorin untergliedert die Fashion-Ikonen eines Jahrhunderts in :

Die Gentlemen
Die Einzelgänger
Die Dandys
Die Rockstars
Die Geradlinigen
Die Modemacher
Die Schönen
Die Boygroups
Die Außerirdischen

50 namhafte Männer werden vorgestellt und den oben stehenden Kategorien zugeordnet. Alle Herren werden, wie der Klappentext bereits verspricht, in prägnanten Texten porträtiert. Es werden ihre modischen Finessen ausgelotet und man kann sich im Rahmen vieler Fotos von der Stilsicherheit der einzelnen Herren überzeugen. Auf den letzten Seiten schließlich hat man Gelegenheit, gut gelungene Kurzbiografien über die fokussierten Männer zu lesen.

Es handelt sich um: Edward Herzog von Windsor, Fred Astaire, Frank Sinatra, John F. Kennedy, Ralph Lauren, James Bond, George Cloony (die Gentlemen), Marlon Brando, Che Guevara, Steve Mc Queen, James Dean, Johnny Cash, Kurt Cobain (die Einzelgänger), Oscar Wilde, Gianni Agnelli, Truman Capote, Tom Wolfe, Bryan Ferry, André Leon Talley, Falco, André Benjamin, Lapo Elkann (die Dandys), Jimi Hendrix, Mick Jagger, Freddie Mercury, Jarvis Cocker (Rockstars), Marcello Mastroianni, Giorgio Armani , Helmut Lang, Hedi Slimane (Die Gradlinigen), Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent,Gianni Versace, Jean Paul Gaultier, Martin Margiela, John Galliano (Die Modemacher), Die Carabinieri, Cary Grant, Porfirio Rubirosa, Tom Ford, Johnny Depp, David Beckham (Die Schönen), Die Beatles, The Sex Pistols, Run -D.M.C (Die Boygroups), Elvis Presley, Ziggy Stardust, Bootsy Collins, Michael Jackson, Boy George (Die Außerirdischen).

Edward Herzog von Windsor soll auf dem Höhepunkt seines Bekanntheitsgrades der am meisten fotografierte Mann der Welt gewesen sein. Alles was der 1894 geborene Brite trug, wurde populär, wurde sogleich kopiert und nach ihm benannt. So sollen "Fair Isle-Pullover" eine bis dahin nie gekannte Nachfrage erzielt haben und Kleidungsstücke aus gewebten Karostoffen wurden selbst in der Stadt zum Muss, (vgl.: S.14). Die Bilder dokumentieren, dass er ein perfekt gekleideter Mann von großer, feinsinniger Austrahlung war, der nicht nur im Smoking mit klassischem weißen Einstecktuch und Nelke die Aura eines perfekten Gentlemans besaß.

Zu Recht wird der Modemacher Ralph Lauren auch als Gentleman bezeichnet. Das zeigt seine Vita, aber auch sein geschmackvolles Outfit, das sich aus einer Mischung aus dandyhaftem Ivy-League-Chic, gepaart mit amerikanischen Mythen und englischem Astro-Stil zusammensetzt. Lauren, den man u.a. auf einem Bild im schwarzen Sakko, mit einer geschnürten schwarzen Lederhose und Cowboystiefeln sieht, ist der noble Großmeister der amerikanischen Lässigkeit, trendresistent, gepaart mit einer ordentlichen Portion europäischer Eleganz, (vgl.: S. 28).

Hinreißend sieht der junge Marlon Brando m.E. auf dem Bild aus dem Jahre 1955 aus, das ich mir erlaubt habe, in die Rezension einzubetten. Das schlichte Baumwollshirt lässt die Aufnahme zeitlos erscheinen. Man liest, und das sehe ich auch so, dass Brando um so schöner aussah, je einfacher er sich kleidete. Er hatte die Erotik eines Antihelden, dem unangepasste Frauen die Tür auch bei Nacht gewiss nicht gewiesen haben.

Steve McQueen gehörte zu den Männern, die alles tragen können und dabei immer gut aussehen. Sein Stilvermächtnis erklärt die Autorin wie folgt: Klassiker, wie Aviator-Sonnenbrillen, schwarze Rollkragenpullover, schmal geschnittene Anzüge, Khaki-Hosen, Windbreaker, Strickjacken mit Schalkragen, baumwollene T-Shirts, Karohemden, Lederjacken, Jeans und Stiefel. Steve Mc Queen ist neben Sean Connery der männlichste Mann im Buch. Beide unterstreichen diese Tatsache durch lässige Kleidung fast beiläufig.

Schade, dass ich von Oscar Wilde nicht das Foto von S. 59 bekommen konnte, denn hier sieht der Dandy einfach zum Niederknien schön aus. Das Foto wurde 1882 aufgenommen. Er trägt eine Samtjacke und Kniebundhosen. Seine Lackschuhe sind mit Schleifen verziert, die Haare sind halblang und sein Anlitz ist so anziehend, dass man sich sofort in ihn verliebt. Der Dichter galt als Paradiesvogel in den Londoner Salons. Er fiel dort aber nicht nur durch seine Kleidung, sondern in erster Linie durch seinen Wortwitz auf.

Es ist unmöglich, all die Männer im Buch hier zu skizzieren. Die Porträts sind stets sehr gut gelungen. Werle schreibt im Hinblick auf Mick Jagger, von dem man ein Bild aus dem Jahre 1973 und ein weiteres aus dem Jahre 2006 bewundern kann, dass er repräsentierte, wofür bislang noch kein anderer stand: Verausgabung, Grenzüberschreitung und vor allem unverholen ausgelebten Sex (vgl.: S. 84).
Jagger wirkt androgyn, nicht nur wegen des Eyeliners, den er trägt, und unterstreicht dies noch heute durch entsprechende Kleidung.

Das textliche Porträt Lagerfelds gefällt mir und auch die beigefügten Bilder. Er trägt Dior-Anzüge seines jungen Design- Kollegen Hedi Slimane und lebt, um in diese zu passen, betont diszipliniert.

In meinen Augen ist der am besten angezogene Mann im Buch Cary Grant. Vier Fotos von ihm machen das deutlich. Er bewies in seiner Kleidung immer Mut zur Einfachheit. Von seinem schönen Gesicht sollte nichts ablenken. Er und Oscar Wilde sind meine Favoriten im Buch. Diese beiden Männer vermochten sich am besten zu kleiden, auch wenn beide nicht vordergründig sexy waren, waren sie doch hocherotisch, wie nur wenige andere Männer in ihrer Zeit.

Sexy und erotisch zugleich ist eine Stil-Ikone des Hier und Heute. Ich spreche von Johnny Depp. Er hat das gewisse Etwas. Seine Kleidung gefällt mir, weil sie fantasievoll ist, aufgrund der unzähligen Accessoires wie Sonnenbrillen, Armbänder, Hals- und Gürtelketten, Ringe und Halstücher.

Die Biografien zum Schluss vervollständigen den Gesamteindruck. Frauen, die schöne, gut gekleidete Männer lieben, werden entzückt sein von dieser Fundgrube. Dennoch empfehle ich das Buch in erster Linie Männern, die sich hier die ein oder andere Anregung in puncto Outfit bei ihren Geschlechtgenossen holen können. Bankern empfehle ich dabei nicht, sich wie Bootsy Collins zu kleiden. Ich befürchte, das schreckt Bankkunden ab. :-))

Ein tolles Buch.

Bilder: Mit freundlicher Genehmigung des Prestel Verlages

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Rezension: 500 Jahre Mode

2010-11-14T13:52:00.031+01:00

Dieses Buch enthält eine Fülle von Bildern, die die Damen- und Herrenmode vom Beginn des 15. Jahrhunderts bis zum Ende des 19. Jahrhunderts visualisieren. Die den Modebilder vorangestellten erhellenden Texte stammen von Rita Kopp.

Das Buch ist untergliedert in die Mode des

15. Jahrhunderts
16. Jahrhundert
17. Jahrhunderts
18. Jahrhunderts

Nach einem zweiseitigen Vorwort folgen Bilder von aufgetürmten Rokokofrisuren. Anschließend wird man mit der Mode des 15. Jahrhunderts vertraut gemacht, in dem Goldbrokat, Plattenpanzer, ein hüftlanges Wams, Schnabelschuhe, Flügel-Hörner- und Wulsthauben eine Rolle spielten. Man erfährt, dass die Kleiderordung in jenen Tagen Auskunft gibt, wie verzweifelt der Adel seine Standesprivilegien gerade bei der Mode gegen die arbeitende Bevölkerungschichten abgrenzen bzw. wieder herstellen wollte und wird über die Finessen der Mode jener Zeit aufgeklärt. Damals gab es für Damen erstmals ein Dekollté, das man durch eine extrem hohe Taille noch steigerte. Die Obergewänder beider Geschlechter glichen sich, auch die Schnabelschuhe waren unisex.

Anhand von unzähligen farbigen Darstellungen lernt man die Mode im 15. Jahrhunderts in Deutschland, Frankreich, England und Italien kennen.

Man erfährt u.a. wie ein Krieger, ein Diener, ein Bürger, eine vornehme Frau, ein Ritter, ein Page, ein König, ein Fürst, wie Witwen, Armbrustschützen, ein Gelehrter, florentinische Magistiratsposten und schließlich auch der Senator von Venedig gekleidet waren.

In der Folge kann man die Beinlinge von Männern aus jenen Tagen bewundern, die sehr sexy aussahen und eine Augenweide für Frauen waren, auch wenn sie gewiss nur heimlich einen Blick auf besagte hautenganliegende Beinlinge riskieren durften.

Man lernt auch die langen körperfernen Roben kirchlicher Würdenträger im 15. Jahrhundert kennen und die Hofmode adeliger Damen. In Burgund war die hohe Taillenlinie Mode und eine spitze Kopfbedeckung (Hennin) mit Schleier. In der Oberschicht gab es im 15. Jahrhundert bereits große nationale und lokale Divergenzen in Sachen Damenmode.

Das 16. Jahrhundert kannte u.a. das Schnürmieder, Ärmelschlitze, die Halskrause, den Reifrock, das Korsett und das Wams. In Deutschland schlug sich die soziale Dynamik, die von Reformation und Bauernbefreiung ausging, in der Mode nieder. Bäuerliche Trachtenelemente wie Schauben, Bundschuhe, Schnürmieder und Hemd fanden Eingang in die aktuelle Mode. In Spanien war Strenge, Prunk und Gleichförmigkeit das Erkennungszeichen beim spanischen Herren- und Damenkostüm.

Man lernt wiederum anhand zahlreicher Bilder die Mode jenes Jahrhunderts kennen und hier die vornehme Bürger- und Hoftracht in Deutschland, die Kleidung verschiedener französischer Könige, spanischer Edelleute und vornehmer italienischer Frauen, auch die Kleidung einer schweizer Patrizierin, eines elsässischen Edelmannes und einer Französin mit Medici-Kragen. Man kann die Gewänder französischer Edelleute bewundern, die wie an allen anderen Fürstenhöfen Europas zu Ende des 16. Jahrhunderts elegant spanisch gekleidet waren.

Das 17. Jahrhundert zeichnete sich in der Mode durch Spitzkragen, Becherstiefel, Schneppentaille, Allongeperücken, Bänder und Lederkoller aus. Ein Luxus in der Männermode waren sporenbesetzte Stiefel, die man zunächst im Krieg und später in Salons trug. Der Schlapphut auf dem Kopf wurde mit geradezu übertriebener Geste gelüftet. Die Frauen trugen Hüftpolster und schürzten den Oberrock hoch.

Auf Bildern im Anschluss lernt man die Kleidung aus dem 17. Jahrhundert von vornehmen Männern und Frauen in Deutschland kennen, auch ist die Kleidung Kardinal Mazarins abgebildet mit kleinen roten Schleifen und die prachtvollen Gewänder von Damen und Herren am französischen Hofe. Gezeigt werden niederländische Frauen verschiedener Stände und die Kleider eines toscanischen Adeligen, sowie einer vornehmen Elsässerin. Spitzenverzierte Schulterkragen folgten den steifen Kragen der spanischen Mode und Schleifenkrawatten zierten den adeligen Mann zu Ende des 17. Jahrhunderts. Geheime Botschaften wurden über Schönheitspflästerchen übermittelt. Schade, dass es diese Mode heute nicht mehr gibt. :-))

Im 18. Jahrhundert waren die Kleider zunächst raumgreifend und wuchtig, wie sich das allmählich änderte kann man anhand der Bilder sehr gut nachvollziehen. Wirklich schön ist die Kleidung eines Paares in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Auch die Dame mit Muff und die Mode in Frankreich, wie sie auf Seite 133/134 gezeigt wird gefällt mir gut. In den 1790er Jahren wurden dann die Chemisenkleider aktuell, die sehr anmutig ausschauen. Die Herrenkleidung war auch geschmackvoll: Beinkleider mit hohem Bund und kurzem Jäckchen.

Das 19. Jahrhundert schließlich kannte Chemisenkleider, Musselin, Turbanhaube, Kniebundhose, Gehrock, Zylinder, Smoking. Es ist interessant zu sehen, wie die Damen um 1814 Deutschland und Frankreich gekleidet waren, wie schön die Kleider im Biedermeier ausschauten und wie sich der Look in der Gründerzeit darstellte, als Frauen nun plötzlich sportlich aktiv wurden und hübsche Tenniskleider oder Kostüme zur Radausfahrt trugen.

Ein wunderbares Buch, das Modeinteressierte sicher sehr begeistern wird.

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Rezension: Chopard- The Passion for Ecellence

2010-10-26T16:25:00.115+02:00

Dieses Buch ist ein Traum für alle, die schönen Schmuck lieben. Der berühmte Schmuckhersteller "Chopard" feiert in diesem Jahr sein 150 jähriges Gründungsjubiläum. Das Buch dokumentiert die Geschichte und den Werdegang des Unternehmens seit seiner Gründung im Jahre 1860 durch Louis-Ulysse Chopard in Sonvilier und zeigt zeitgleich den Ideenreichtum und die Leistungsfähigkeit von "Chopard" im Hier und Jetzt.

"Chopard" ist noch immer ein Familienunternehmen, das 1750 Mitarbeitern Arbeitsplätze zur Verfügung stelllt. Das Vorwort dieses Prachtbandes hat der Eigentümer der Firma Karl Scheufele geschrieben, der bei allem Erfolg nicht vergisst, seiner Frau von Herzen zu danken. Ein weiteres Vorwort hat der Opernsänger José Carreras verfasst. Das doppelseitige Familienfoto zeigt Menschen mit offenen, sympathischen Gesichtern, denen man ihren hart erarbeiteten Erfolg gerne gönnt.

Es folgen eine Reihe wundervoller Schmuck- und Uhrenfotos, u.a eines, das einen mit Diamanten besetzten Eisbären und einen mit Smaragden besetzten Frosch zeigt, der eine mit Diamanten besetzte Krone in den Händen hält. Super sind die Abbildungen der "L.U.Chopard", eine Kreation aus dem Jahre 1860.

Man wird anschließend über die beiden Unternehmerfamilien Chopard und Scheufele aufgeklärt. Die Chopards ließen sich in Sonvilier im Schweizer Jura nieder. Die Heimat der Scheufeles war und ist das Badische Pforzheim. Sehr interessant ist die Geschichte der Chopards. Der 24 jährige Louis- Ullysse Chopard gründete 1860 seine eigene Uhrenmanufaktur in Sonvilier. Der Markt war zu diesem Zeitpunkt vor Ort hart umkämpft, denn in Sonvilier gab es bereits 88 weitere Uhrenwerkstätten.

Chopard setzte auf Präzension und hochwertige Fertigkeitqualität, erfährt man. Seine Taschenuhren hielten damals schon etablierten Marken stand. Man lernt einige seiner Exponate bildlich kennen und ist von der Schönheit der Gestaltung begeistert.

Auch die Unternehmensanfänge der Familie Scheufele lernt man kennen und erfährt viel über den Jungunternehmer Karl Scheufele I, der mit der Fertigung von Taschenuhrgehäusen die schwäbische Uhrenindustrie gründete, die 1903 bereits 20 000 Beschäftige besaß. Die erste umfassende Schmuckkollektion entstand 1906. Sie umfasste Anhänger, Medaillen, Armbänder und Broschen aus Gold mit Diamanten und Perlen mit Blumen- und Blattmotiven. Man erfährt vom Aus der Schmuckindustrie im 1. Weltkrieg und von den Neuanfängen nach 1918. Zwischen den beiden Weltkriegen sollen Scheufele und Chopard besonders kreativ gewesen sein. Art Deco war ein großes Thema. Wunderschön sind die Chopard-Uhren aus jenen Tagen, wie die Bilder zeigen.

Ich will an dieser Stelle nicht die gesamten Familiengeschichten nacherzählen, über diese kann sich im Buch jeder selbst ein Bild machen. Wichtig ist das Jahr 1963, als Karl Scheufele III. das schweizer Unternehmen "Chopard" aus dem Dornröschenschlaf erweckte. Wie es dazu kam und welche Folgen dies hatte, wird im Buch sehr gut aufbereitet.

Während der Aufbaujahre der Marke "Chopard" seitens Karin und Karl Scheufele nach der Erweckung aus besagtem Dormröschenschlaf, d.h. nach dem Aufkauf der Schweizer Manufaktur, verhalfen sie dieser zu einer rasanten Entwicklung. Man kann den Chopard-Look der 70er Jahre auf den Bildern sehr gut nachvollziehen und sich in die "Happy Diamonds" vertiefen. Es handelt sich um tanzende Steine (Diamanten) in Uhren, Ohrringen etc.

Den "Happy-Diamonds-Clown" aus dem Jahre 1985 finde ich noch immer sehr witzig und viele der Uhren jener Tage waren in bestimmten Kreisen ein absolutes Muss. Man liest über die Firmenstrategie des internationalen Vertriebs, über die eigenen Filialen auf der ganzen Welt und das Boutique-Konzept.

Die grundlegenden Werte der Firma sind: Unabhängigkeit, Mut, Kreativität, Qualität, Wissen bewahren und weitergeben und Respekt. Im Buch werden diese Werte und wie sie vom Hause Chopard umgesetzt worden sind und werden, genau erläutert.

Seit den 90er Jahren leiten die Geschwister Caroline Gruosi-Scheufele und Karl-Friedrich Scheufele das Unternehmen Chopard nach dem Vorbild ihrer Eltern. Caroline Gruosi-Scheufele hatte als erste die Idee das Image der Marke mit bekannten Persönlichkeiten und exklusiven Veranstaltungen zu verknüpfen.

In der Folge werden sehr viele Schmuckgegenstände bildlich dargestellt. Der Schmuck der 90er Jahre war sehr aufwendig. Die Schmucklinie "Casmir" in ihrer Tropfenform galt damals als sehr apart. Ich besaß selbst einige dieser Stücke und habe sie später wieder verkauft, weil die Ohringe so schwer waren, dass ich Kopfschmerzen davon bekam und der auffallende Ring, sowie der ebenfalls auffallende Armreif in meine doch eher intellektuell geprägte Welt nicht passen wollten.

Der Schmuck und die Uhren von Chopard sind schön, ohne Frage. Sie sind Insignien der Upper-Class. Heiß begehrt von Frauen in aller Welt, sind es zumeist wohlhabende Männer, die diese Preziosen ihren Angebetenen dankbar zu Füßen legen.

Karl Friedrich Scheufeles Liebe zu schönen Autos und für das "Classing Racing" kommt zur Sprache, auch die Renaissance der Uhren-Manufaktur. Man liest von der Entstehung eines L.U.C.-Zeitmessers und kann die Schritte textlich und visuell mitverfolgen.

Das soziale Engagement der Famlie seit 1988 wird erwähnt und hier auch die Leukämiestiftung von José Carreras, an der Chopard seit 1991 beteiligt ist. Wie beliebt Chopard ist, kann man den Kommentaren berühmter Persönlicheiten weltweit auf den letzten Seiten entnehmen.

Die hochinformativen Texte entstammen der Feder von Salomé Broussky und die Originalfotos von Helmut Stelzenberger.

Ein wundervolles Buch, das ich allen Schmuckliebhabern ans Herz lege.

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Rezensension: Meister der Modezeichnung

2010-10-25T17:08:00.005+02:00

Traumhaft schöne Modezeichnungen
David Downton ist ein renommierter englischer Modezeichner, der für die bedeutendsten Modemagazine, wie etwa Vogue, Elle, Haper`s Bazaar und V Magazin, aber auch für große Modehäuser arbeitet.

Im vorliegenden Buch stellt er Arbeiten seiner Lieblingskünstler vor. Er untergliedert in:

-Das Zeitalter der Opulenz
-Eine Linie, die sich abzeichnet
-Die neue graphische Dynamik
-Vom Salon auf die Straße
-Im Gespräch mit David Downton

Man lernt zunächst Arbeiten von Giovanni Boldini, J.C. Leyendecker, den Künstlern der Gazette, Etienne Drian und Erté kennen und wird mittels kenntnisreicher Texte mit den Künstlern vertraut gemacht. In den Anfängen des 20. Jahrhunderts hatten Modekünstler in Paris und New York viele Anregungen und zwar "von der berauschenden Exotik der Ballets Russes und den radikalen Umwälzungen in der Kunstwelt bis hin zur Not des ersten Weltkrieges und den wilden Zwanziger Jahren." Besonders beeinruckend finde ich die Arbeiten Ètienne Drians, der die Möglichkeiten der Linienführung erkundete, während sich seine Kollegen dem Orientalismus und der Traumwelt von Tausendundeiner Nacht zuwandten.

Man erfährt weiter, dass sich in den 30er Jahren die Modeindustrie in einer neuen Seelenlage befand. Nun erhoben die Modekünstler die Reportage zur Kunstform. Carl Erickson, Marcel Vertès, Francis Marshall, Bernard Blossac und Torn Keogh werden vorgestellt. Blossac arbeitete übrigens überwiegend für die Vogue. Seine Zeichnungen faszinieren mich wegen ihrer eleganten Linie.

Die Modezeichner wie etwa Coby Whitemore, Pob Peak und Andy Warhol entwickelten eine neue graphische Dynamik. Sehr schön sind Warhols pastellfarbene Modezeichnungen, seine Motive aus der Fauna und Flora und seine Darstellungen des Konsumdenkens.

Nachdem René Bouché 1963 verstarb, war das Ende der klassischen Modezeichnung eingeläutet: man lernt seine Arbeiten kennen. Sehr beeindruckend sind seine Darstellungen der Modeikonen Jacqueline Kennedy und Marlene Dietrich. Sehr schön sind die Zeichnungen von Kenneth Paul Block und jene von Halston. Gelungen auch ist das Kleid von Capucci aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet.

Ein Interview mit Davis Downton erklärt gut verständlich die Gedankenstruktur, die dem Buchprojekt zu Grunde liegt. Anschießend folgen eine Reihe Modezeichnungen dieses Künstlers. Gezeigt werden u.a. eine Abbildung Cathrine Deneuves aus Tusche auf Papier. Sie trägt eine Jacke von Yves Saint Laurent, auch eine Abbildung Paloma Picassos, die stilistisch perfekt ist.

An den Zeichungen und Texten habe ich sehr viel Freude, weil sie meinem Schönheitssinn entgegenkommen. Deshalb auch empfehle das Buch gerne weiter und zwar an alle Menschen die das Schöne lieben.

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Rezension: Beauty Rules

2010-10-14T23:52:00.005+02:00

Das vor mir liegende Buch hätte ich mir als 15 jähriges Mädchen gewünscht. Damals war ein Buch wie dieses für Mädchen besagten Alters leider undenkbar. Geschminkt haben wir uns dennoch, aber es fehlte an Anleitung und das führte zu manch schrillen Ergebnissen. Das Buch werde ich der Tochter meines Cousins zu Weihnachten schenken und ich weiß schon jetzt, dass Nina sich sehr freuen wird.

Die Make-up-Legende und Bestsellerautorin Bobbi Brown stellt für Teens und Twens fantastische Looks, Beauty-Basics und Tipps vor. Bobbi weiß, dass alle Mädchen gern mit Schminksachen spielen und schon als kleine Mädchen alles lieben, was glänzt. Bobbi spricht in ihren Texten, die die Bilder begleiten, übrigens direkt die Mädels an. Sie schreibt über gesundes Essen, Sport, Deodorant, Make-up, Haare färben, Enthaarung, Sonnenschutz und Zahnspangen und zeigt anhand vieler Vorher-Nachher-Fotos, wie kleine Veränderung durch eine dezentes Make-up noch schöner machen können.

Brown klärt über die tägliche Pflegeroutine auf. Ihr Thema sind das Gesicht und wie man es reinigt und mit Feuchtigkeitscreme pflegt sowie die Körperhygiene und die Hautunreinheiten. Sie erklärt wie man diese behandelt und abdeckt. Für pubertierende Mädels sind solche Infos Gold wert.

Die Autorin klärt über die schädlichen UVA- und UVB Strahlen auf, spricht in diesem Zusammenhang von früher Faltenbildung und Hautkrebs und zeigt wie man auch ohne Sonne die Haut leicht bräunen kann.

Ernährung ist für Brown ein Thema und auch die Bewegung, weil Schönheit stets von innen kommt. Sie empfielt viel Wasser zu trinken, vernüftig zu essen und erklärt, wovon sich die Mädchen fern halten sollen: vor allem von Limonade, Ketchup und anderem Industriemüll.

Sie empfiehlt den jungen Leserinnen, dass sie in erster Linie sie selbst sein sollen und wie sie mit Zahnspangen, Brillen, zu großen Nasen, Sommersprossen umzugehen haben. Brown thematisert auch Piercing und Tattos und warnt subtil vor der Langzeitwirkung, bevor sie mit dem kleinen Make-up-Einmaleins beginnt.

Die Autorin erklärt die Wirkung von Concealer, Foundation, Puder, Mascara, Rouge, Lippenstift, Lipgloss und wie man Augenbrauen definiert. Sie listet die perfekte Make-up-Ausrüstung auf und nennt Bezugsquellen, wo man all die schönen Dinge kaufen kann. Auch hält sie nicht mit Einkaufstipps hinterm Berg und schreibt von Gratisproben, Rückgaberecht, Probierschminken etc.

Sehr gut erklärt sie, wie man die Augen schminkt und mit Eyliner umgeht und schreibt über den Unterschied von Gel-und Flüssigeyliner, Kajal und Lidschatten. Sehr informativ sind ihre Erklärungen im Hinblick auf Lippenstiftarten und die optimale Farbe und die Tipps und Tricks, wenn man Farben mischen möchte.

Über schöne Haare wird man informiert. Hier ist das Interview mit dem Hair-Stylisten Eric Dominguez lesenwert. Bobbi und Eric erteilen in der Folge Tipps für tolle Haare und anhand der Fotos können sich die Mädels von hübschen Frisuren inspirieren lassen. Die vielen Vorher-Nachher-Fotos finde ich klasse, weil hier klar wird, dass kleine optische Veränderungen große Wirkung erzielen.

Die Top-Stylistin Jenna Lyons berichtet, wann sie sich für Mode zu interessieren begann und gibt Tipps für einen super Stil bei jungen Mädchen. Anschließend zeigt Bobby Looks für verschiedene Gelegenheiten. Hübsch sind die Bilder von Müttern und Töchtern auf den letzten Seiten aber auch die Infos für die Jungs und ihre kleinen Schönheitssorgen. Diesen Sorgen sind immerhin auch ein paar Seiten gewidmet, doch gedacht ist das Buch in der Gesamtheit wohl eher für Mädchen. Diese sollten es lesen, um früh schon Bescheid zu wissen. Schminken will gelernt sein, je früher desto besser.

Es gibt allerdings bei Weitem noch mehr im Buch zu entdecken. Ein solches Buch wird jungen Mädchen wochenlang beschäftigen und begeistern.

Sehr empfehlenswert.

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Rezension:ZEN - Eau De Parfume / Eau De Parfume (Misc.)

2010-09-28T09:47:00.003+02:00

Kultivierte Frauen über 40 erwarten von ihrem Parfum mehr, als gut zu riechen. Der Duft sollte einen nicht sichtbaren Kokon erschaffen und eine individuelle Wohlfühlatmosphäre entwickeln.

Ideal zum Entspannen sind Düfte, die eine Prise Weihrauch enthalten. Zen Parfume besitzen sie. Noten mit einem sanften, pudrigen Touch sind gute Stresskiller. Auch aromatische Komponenten wie Lavendel, Rosmarin und Ingwer haben nachweisbar einen Feel-good-Effekt.

"Zen Parfum" von Shiseido duftet nach blauer Rose, Lotosblüte und Weihrauch. Frauen, zu denen dieser Duft passt, haben eine gelassene, nachdenkliche Ausstrahlung.

Ein edler Duft. Sehr geheimnisvoll.

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Rezension: Männermode in 60 Minuten

2010-09-12T11:47:00.003+02:00

Dieses kleine Büchlein empfehle ich allen Männern, die sich rasch einen Überblick über Männermode verschaffen möchten. Stefan Thull beginnt mit den Unterhosen und erklärt zunächst den Unterschied zwischen Tanga, Mini, Midi, Button Front Boxer, und Boxer. Danach hat er das Hemd im Fokus. Das Wort "Hemd" leitet sich übrigens aus dem althochdeutschen "Hamedi" (Haut) ab und war ursprünglich ein Teil der Unterwäsche.

In Augenschein genommen werden bügelfreie und bügelechte Hemden und deren Kragenformen. Zur Sprache kommen der Kentkragen, der Haufischkragen, der Button-down, der Tab-Kragen und der Kläppchenkragen. Man erfährt alles über den Sinn und Zweck der unterschiedlichen Kragenformen und zu welchem Anlass man die einzelnen Hemdenformen trägt.

Informiert wird man des Weiteren über Hemdenstoffe und -knöpfe und erfährt, was man unter einem Maßhemd zu verstehen hat, bevor der Autor sich ausführlich der Beschreibung der Krawatte und auch des Bindens besagten Schmuckstückes zuwendet. Nach einem kleinen historischen Abriss im Hinblick auf die Krawatte wird texlich sehr gut erklärt und anhand von kleinen Skizzen auch visuell verdeutlicht, wie man unterschiedliche Knoten bindet, konkret den "Four-in hand", den "einfachen Windsorknoten", den "doppelten Windsorknoten" aber auch die Fliege. Thematisiert werden zudem der Krawattenschal und das Einstecktuch, dass ich nicht mag, weil es zumeist recht affig wirkt.

Anschließend werden Pulloverformen vorgestellt (Rundhals, V-Ausschnitt, Polokragen, Rollkragen und Stehbund), die Strickweste und der Cardigan werden auch nicht vergessen. Die Herren der Schöpfung werden sogar über "Pilling" und wie man diesem Abhilfe schaffen kann, unterrichtet.

Über Hosenarten und -formen werden die Leser auch nicht im Ungewissen gelassen. Ohne Bundfalte, eine Bundfalte, Zweibundfalten, Hosengrößen - und längen, auch Hosenqualitäten sollte einem Mann nicht fremd sein, wenn er bemüht ist, als Mann von Welt zu gelten.

Eine Selbstverständlichkeit für einen Mann von Welt sind auch Kenntnisse in Bezug auf Sakkos und Anzüge. Einknopf-Sakkos, Zeiknopf-Sakkos, Dreikopf-Sakkos, Zweireiher stehen zur Auswahl. Übergewichtige Männer sollte keine Zweireiher tragen, wie ich finde. Es sie macht sie optisch noch korpulenter.

Was der Autor über zu lange Ärmel an schlecht sitzenden Sakkos schreibt, ist lobenswert. Er sagt: "Achten Sie einmal auf relativ kleine Männer. Sie versuchen mit einem nach außen gestreckten Daumen das Sakko höher zu schieben. Schlimm!" (S.49) Ja, stimmt. Sakko-Ärmel zu kürzen ist mit geringen Kosten verbunden. Diese Maßnahme lohnt sich.

Man liest in der Folge Näheres zu Anzügen, Kombinationen, Stoffqualitäten, über den Frack, den Smoking und den Stresmann und wird auch über Mäntel und Jacken informiert. Die wichtigsten Lederarten für Lederjacken werden näher erläutert, Sportswear-Kleidung wird auch nicht ausgespart und Schuhe werden beleuchtet :-)).

Die wichtigsten Schuhformen sind: Blucher, Desert-Booot, Full-, Half-, oder Semi -Brogue, Budapester, Boots-Schuh, Lackschuh, Monk, Norweger, Oxford, Penny-Loafer, Front-Strep und Sneakers.

Stefan Thull erläutert, welche Schuhe man zu welchem Anlass trägt und was den einzelnen Schuhtyp ausmacht.

Beim Aufzeigen der Accessoires las ich, dass Krawattenklammern ein Relikt vergangener Jahre sind und schon lange nicht mehr zum stilsicheren Auftreten gehören. Schade eigentlich, denn dieses Accessoire hatte einen großen praktischen Nutzen.

Die Stoffkunde auf den letzten Seiten ist aufschlussreich und die Größentabellen sind es ebenfalls.

Das Büchlein wird Männern gefallen, weil sie im Schnellgang alles über Männermode in Erfahrung bringen können.

Empfehlenswert.

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Rezension: L`Eau d`Issey por Homme (Issey Miake)

2010-09-07T10:55:00.004+02:00

Nicht wenige Männer tun sich leider immer noch schwer, eine Parfümerie aufzusuchen und sich durch die einzelnen Herren-Eaus zu schnuppern, um auf diese Weise das für sie wirklich passende Wässerchen aufzuspüren. So tragen sie zumeist, wenn überhaupt, ein Eau, das viele Männer nutzen, in der Regel ein Eau, für das gerade viel Werbung gemacht wird. Sehr ermüdend für Frauennasen...

Es gilt immer noch als höchst unmännlich, sich für feine Männerdüfte zu interessieren. Die Panik als schwul betrachtet zu werden, ist bei Männer geradezu verblüffend. Die Herren der Schöpfung sollten sich bewusst machen, dass Frauen ein gutes Eau an ihnen immer zu schätzen wissen, weil es stets eine erotisierende Wirkung hat. Wer Wert legt auf einen individuellen, zu ihm wirklich passenden Duft, bekundet Geschmack. Das kann kein Fehler sein.

Ich selbst schätze mediterrane Citrusdüfte an Männern. Deshalb auch mag ich u.a. "L`Eau d`Issey pour Homme". Bei diesem Duft sorgt die japanische Zitrusfrucht Yuzu für eine frische Kopfnote. Das Aroma von blauer Seerose wird beinahe ätherisch und verleiht dem Träger eine harmonische Aura. Bei allem kommt das Eau sehr positiv, fast fröhlich daher. Eine gute Visitenkarte, wie ich meine.

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Rezension: Poison - Dior 1985

2010-09-05T13:45:00.004+02:00

Poison (der französische Begriff für Gift) enthält laut Produktbeschreibung die Ingredienzien Piment, Pflaume, Anis, Muskatnuss, Rosenholz, Opoponax und Heliotrop. Der Begriff macht deutlich, was das Eau vermag: es kann Männer morden oder zumindest ihnen den Verstand rauben.

Das Eau habe ich den 1990er Jahren hin und wieder als Abendduft aufgetragen. Ich mag die Aromen zwar noch immer, nutze Poison aber heute nicht mehr, weil meine Absichten, was Männer anbelangt, sich geändert haben.

Wer möchte, dass bei Männern das Denken aussetzt, sollte es mit dem Duft von Dior probieren. Das Ergebnis lässt nichts zu wünschen übrig.

Poison ist ein Gift, das am Abend am besten wirkt. Sollten Sie die vielen Männerleichen in ihrem Schlafzimmer stören, engagieren Sie sinnvollerweise einem Reinigungsdienst.

Rezension: Paris- Eau de Toilette- Yves Saint Laurent

2010-08-26T15:50:00.011+02:00

Genau 100 Jahre nachdem Bourjois "Soir de Paris" kreierte, schuf Yves Saint Laurent 1983 "Paris". Den Duft lernte ich allerdings erst 1988 kennen, tatsächlich in der Stadt der Liebe und dort im "Bonmarché". Dieses Nobelkaufhaus ist übrigens das älteste Kaufhaus von Paris. Es wurde 1852 bereits eröffnet. Emilie Zolas wählte es zum Vorbild für seinen Roman "Paradies der Damen".

"Paris" duftet nach Liebe, deren Aromen sich in Blütenkelchenoten, Hyazinthen Veilchen, Damaszener-Rosen und Lilien wiederfinden. Diese Ingredienzien paaren sich in dem wunderbaren Eau mit Jasmin, Rosen, Geißblatt, Clementine und der Basis von Patchouli sowie Moschus.

Nach meinem Einkauf besuchte ich "Pére Lachaise" und hier Oscar Wildes Grab. Mein neu erstandes Parfum kramte ich alsdann dezent aus meiner Handtasche hervor und tupfte ein paar Tropfen auf den Rosenstrauch, der Wildes Grab damals zierte.

Wilde war augenscheinlich entzückt von der Geste, denn noch während ich am Grab verweilte, erblühte eine wunderschöne englische, weiße Rose. Einst trug der dichtende Dandy eine dieser Blüten im Knopfloch seines Fracks, wenn er buntschillernde Abendgesellschaften mit seinem göttlichen Esprit zum Schmunzeln brachte.

Rezension: 4711

2010-08-25T11:45:00.003+02:00

Meine Großmutter und meine Urgroßmutter haben diesen Duft bereits benutzt, meine Mutter betrachtet ihn mit Skepsis und ich habe ein Flasche davon im Büro stehen, um mich mich an heißen Tagen damit zu erfrischen, indem ich ein paar Tropfen auf die Schläfen und in die Armbeugen tupfe. 4711 betrachte ich nicht als profanen Allerweltsduft, sondern als ein klassisches Erfrischungmittel, das durch seine Einfachheit besticht.

Der Italiener Giovanni Maria Farina kreierte 1709 die Originalrezeptur des "Kölnisch Wassers", das Wilhelm Mühlens 1792 in Köln auf den Markt brachte. Napoleon Bonaparte soll sich den Duft angeblich begeistert literweise über den Kopf geschüttet haben. Das Parfüm wurde beim Adel einst sehr geschätzt.

Die Rezeptur des leicht belebenden Eaus ist bis heute ein gut gehütetes Geheimnis. Ätherische Öle, die für ihre aromatherapeutische Wirkung bekannt sind, zählen zu den ausgewählten Ingredienzien, erfährt man der Produktbeschreibung. Bergamotte, Zitrone und Orange dienen der revitalisierenden Wirkung. Lavendel und Rosmarin wirken beruhigend, entspannend und stärken die Nerven. Neroli, gewonnen aus der Blüte der Bitterorange, wirkt auch beruhigend und sorgt für gute Laune. Der richtige Duft für stressige Tage, wie ich bestätigen kann.

4711 ist in meinen Augen eine Art Medizin, ähnlich wie Klosterfrau Melissengeist.

Rezension: Anais, Anais - Cacharel

2010-08-24T15:30:00.008+02:00

Während meiner Studienzeit arbeitete ich samstags häufiger als Propagandistin, verkaufte Modeschmuck, Sonnenbrillen und nicht selten Parfums sowie Eau de Toilettes. Die Welt der Düfte fand ich besonders spannend. Deshalb auch las ich damals einige Texte über die rund 3400 Inhaltsstoffe, über die wichtigsten

Duftbausteine und reiste sogar in den Sommerferien nach Grasse, um mir einen Eindruck von dieser Parfüm-Metropole zu verschaffen.

In dem Jahr als ich "Anais Anais" verkaufte, konnte ich von meinen Provisionserlösen einen 4 wöchigen Studienaufenthalt in Mexiko finanzieren, denn alle waren verrückt auf diesen Duft, der die Ingredienzien Galbanum, Blattgrün, Maiglöckchen, Tuberrose, Moschus und Vetiver enthält.

Ich liebte "Anais Anais" und bot das Eau den zumeist noch jungen Frauen aus Überzeugung an. Ein romantischer Duft, den ich noch heute mit Klängen von Schumann verbinde.

Dieses Produkt von Cacharel gefällt mir noch immer. Er erinnert mich an laue Sommernächte im Rheingau aber auch an gute Geschäfte, die man langfristig nur dann macht, wenn ein Produkt hält, was man verspricht.

Rezension: "Ma Griffe"- Carven

2010-08-23T22:38:00.040+02:00

Mit "Ma Griffe" überraschte mich vor fast 30 Jahren mein Mann, einen Tag nachdem wir uns abends auf einer Vernisage kennengelernt hatten. Damals waren wir beide noch Studenten. Natürlich war ich irritiert ein solches Präsent, wenige Stunden nach unserem Kennenlernen in die Hand gelegt zu bekommen und wollte es zunächst nicht annehmen.

Mein Mann meinte, es sei doch nichts Ungewöhnliches, wenn man seiner zukünftigen Frau eine Freude machen wolle. Er habe den ganzen Vormittag in einer Parfümerie nach einem zu mir passenden Duft gesucht und sei zum Ergebnis gekommen, dass diese Noten am besten zu mir passten.

Die Drogisten hatte ihm erklärt, dass das Eau Zitrusaromen, Gardenia, Jasmin, Zimt, auch Labdanum enthalte. Dies hatte er sich aufnotiert und es mir dann vorgelesen. Die Ernsthaftigkeit, mit der er mir die Ingredienzien nahe brachte und erläuternd über Zitrusöle und Goethes Italienreise sprach, begeisterte mich und ließ mich schwach werden. Einen Sommer lang duftete ich nach "Ma Griffe"

"Ma Griffe" ist ein klassischer, zeitloser Duft, der mir noch immer gefällt. Leider bin ich meinen Eaus nie länger als einen Sommer lang treu, ansonsten würde ich mich noch heute von ihm betören lassen.

Als ich den Duft in meiner Erinnerung hervorkramte, glaubte ich zunächst es sei ein Produkt von Lauder gewesen, doch das trug ich ein Jahr später. Wie gut, dass ich nur mein Eau jeden Sommer gewechselt habe.

Rezension: Roma - Eau de Toilette- Laura Biagotti

2010-08-22T09:45:00.008+02:00

In diesen Duft verliebte ich mich sofort als es 1988 auf den Markt kam. Er enthält die Duftbausteine Zibet, Vanille, Tuberose, Myrre, Amber, Moos und Jasmin. Spritzig wirkt er durch Zitrone und einen Fruchtkomplex, in dem, wie ich meine, schwarze Johannisbeeren und süß-säuerliche Äpfel dominieren.

Laura Biagotti hat ihm den Namen "Roma" gegeben. Der Flacon erinnert ein wenig an eine klassische Säule, die man gedanklich nach Rom verorten kann. Den Duft verbinde ich allerdings mit dem italienischen Obstparadies in Südtirol, das ich 1983 erstmals zu Gesicht bekam.

Nirgendwo sonst sah ich eine solche Fülle von Früchten. Der Duft von Äpfeln, Birnen, Trauben und anderen Obstsorten betörte mich so sehr, dass ich mir wünschte, bis ans Ende meiner Tage dort bleiben zu können. Ich glaubte wirklich im Garten Eden angekommen zu sein. Wie furchtbar muss es einst für Adam und Eva gewesen sein, einen solchen Ort für immer verlassen zu müssen!

Als ich 1988 Roma kennenlernte, assozierte ich das Eau spontan mit dem Ort Eppan. Vor meinem Augen entstanden Apfelbäume, die unter der Last der Früchte beinahe zusammenbrachen und Rebstöcke mit dicken blauen Trauben. Das köstliche Aroma von schwarzen Johannisbeeren konnte man morgens im Gasthof dem Frühstückbrötchen entnehmen. Die Wirtin hatte diese Marmelade für ihre Gäste im Hochsommer selbst hergestellt. In ihrem Garten gediehen alle Früchte, natürlich stand dort auch ein Zitronenbaum. Das Wahrzeichen Italiens.

Mir scheint Laura Biagotti hat diesen Duft kreiert, um den Nachkommen Adam und Evas das Paradies wiederzugeben, wenn auch nur als Duft, der die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies ins Unendliche steigert.

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Rezension: Soir de Paris - Eau de Parfum

2010-08-21T16:53:00.007+02:00

"Soir de Paris" war das erste Eau de Parfum, das ich im meinem Leben geschenkt bekam. Damals war ich fünf Jahre alt.

Solange mein Urgroßvater lebte, der im Haus meiner Eltern wohnte, wurde er regelmäßig von der Cousine meines Vaters zu Weihnachten und an seinen Geburtstagen besucht. Tante Anna, eine Schuldirektorin mit frankophilen Interessen, brachte mir stets hübsche Geschenke mit, so auch einen kleinen rosafarbenen Koffer mit einer Puppe und geschmackvollen Kleidchen zum Wechseln für diese sowie einem Fläschchen "Soir de Paris", dem sofort meine ganze Aufmerksamkeit gehörte.

Den Duft sollte ich ab und an auf die Haare von Janine - auf diesen Namen hatte Tante Anna das Püppchen getauft- tupfen, um mir einzuprägen, wie die schönen Frauen in Paris am Abend dufteten.

Tante Anna verströmte auch "Soir de Paris". Ihr Großvater lobte sie stets dafür, dass sie so fein riecht. Er war stolz auf seine blitzgescheite, schöne Enkelin und ich bestätigte dann immer euphorisch Urgroßvaters Worte und setzte hinzu: "Tante Anna, Du riechst so gut, wie ein schöner Blumengarten."

Natürlich war ich glücklich nun auch dieses Zauberwässerchen zu besitzen. Überzeugt, dass in Frankreich alle Kinder solche Miniparfümfläschchen besaßen, hütete ich meinen Schatz in einer Schmuckschatulle, die eine andere Tante mir im Sommer aus Helgoland mitgebracht hatte. Ab und an schnupperte ich verzückt an dem Eau. Mein Kindheitsschatz liegt übrigens noch immer in jenem mit Muscheln verzierten Behältnis im Hause meiner Mutter. Fünf Jahrzehnte sind seitdem ins Land gegangen.

Ich denke "Soir de Paris" hat einst meine Liebe für gute Parfüms ausgelöst. Später erfuhr ich, dass in der Kopfnote von diesem Eau Veilchen, Estragon und Cyclamen stecken und Blütenaromen aus Flieder, Iris, Lindenblüte sich mit Styrax, Weihrauch, Heilotrop und Benzoe vereinen. Mit meiner Aussage, dass Tante wie ein schöner Garten duftet, lag ich demnach nicht verkehrt.

Das bereits 1863 kreierte Eau de Parfum ist ein Klassiker, der wohl nie aus der Mode kommt.

Rezension: Coco (Chanel)

2010-08-20T10:55:00.011+02:00

Meine liebe Freundin Tuna von Blumenstein hielt sich lange im Iran auf. Hin und wieder berichtet sie mir am Telefon von der Pracht der persischen Kultur, den Basaren in den Städten dort, wo im Halbdunkel feine Dinge liegen, nur beleuchtet von kleinen Lampen. Ihre Geschichten erinnern mich an jene aus 1001 Nacht und doch sind es keine Märchen.

Sie erzählte mir auch von einem alten persischen Text aus dem 6. Jahrhundert, den sie dort gelesen und sich damals aufnotiert hatte: "Der Nektar des Khosrau ist eine Mischung aus Rosen aus Persien, Basilikum aus Samarkand, Zitronatzzitrone aus Tapuristan, Veilchen aus Isfahan, Safran aus Kom, Seerosen aus Shervan, Aloenarde aus Indien, Moschus aus Tibet und Bernstein aus Sikhr." Was Tuna mir durch diesen Text vermitteln wollte, ist eine Idee davon, dass Menschen auch vor langer Zeit bereits Düfte zu schätzen wussten, dass sie ein Bestandteil unserer Kultur sind, die im Orient letztlich ihren Anfang nahm. Herodot schrieb im 5. Jahrhundert v. Chr. "Ganz Arabien verströmt einen göttlichen und lieblichen Duft." Dies schrieb er in einer Zeit als die Germanen noch in Wäldern hausten und nach altem Schweiß rochen.

Tunas Lieblingsduft ist "Coco". Gestern habe ich mir eine Pröbchen davon besorgt und mich erkundigt, welche Ingredienzien das orientalisch-würzige Eau enthält. Aufgezählt wurden: Mandarine, Koriander, eine kräftige Zimtnote, Honig, Vanille und Benzoe.

Als ich mir ein paar Tropfen davon hinters Ohrläppchen tupfte, entstanden vor meinem geistigen Auge plötzlich Bilder des Basars von Täbris, der Imam-Moschee in Isfahan und schließlich Bilder von Samarkand, von dem ein persischer Dichter einst sagte, es sei "das schönste Gesicht, das die Erde je der Sonne zugewandt hat".

"Coco" entfaltet den Zauber des Orients und macht aus den Frauen, die es tragen, Schwestern von Scheherazade.

Rezension: Allure- Eau de Toilette (Chanel)

2010-08-20T09:43:00.014+02:00

"Allure" von Chanel ist ein überaus feiner Duft. Ich erinnere mich noch sehr gut als er 1996 auf den Markt kam. Damals hielt ich mich zwischen den Jahren in Südfrankreich und dort in St.Paul de Vence auf.

An einem der Nachmittage fuhr ich nach Cannes, um an der Uferpromenade ein weinig zu flanieren. Die aparten Französinnen an der Croissette schienen vereinbart zu haben, an jenem Tag alle "Allure" aufzutragen. Der pudrige Duft paarte sich mit der Frische des Meeres. Damals dachte ich, so muss es im Paradies riechen. Dabei war der Duft leicht wie eine Feder und vollkommen unaufdringlich.

Später habe ich mich informiert welche Ingredenzien "Allure" auszeichnen und las: "Jasmin, Mairose, Magnolie, Geißblatt und Seerose. Ende Dezember lag demnach in Cannes dank "Allure" Frühling in der Luft.

Ein paar Wochen später kaufte ich das Eau und verwendete es einen Sommer hindurch. Ich mag den Duft noch immer und finde, dass es einer der feinsten Düfte ist, den das Haus Chanel je kreiert hat. Er erinnert mich an Rohseide und an einen Hauch von Samt, an Liebesgedichte von Rilke, an Etuden von Chopin und an abstrakte Aquarelle in denen Hellrosa- und Hellbraun-Goldschattierungen dominieren.

Rezension: Fahrenheit- Eau de Toilette für den Herren

2010-08-19T16:55:00.004+02:00

Noch gut erinnere ich mich an den Hype als der Modemacher Christian Dior 1988 diesen Herrenduft auf den Markt brachte. Nicht grundlos verkündeten die Modezeitschriften damals, dass "Fahrenheit" die weichen Seiten des Mannes anspricht.

Damals war ich so begeistert von der Komposition Bergamotte, römischer Kamille, Veilchen, Maiglöckchen und Jasmin, die von einer Spur Tonka und Leder begleitet werden, dass ich das Eau meinem Gatten abschwatzte, zumal er in jenen Tagen ohnehin noch auf "Aramis" eingeschworen war.

Neulich habe ich mir in einer Parfümerie ein kleines Probefläschchen "Fahrenheit" geben lassen, um mir darüber klar zu werden, ob es mich immer noch anspricht. Der warme, karamellige, beinahe süße Tonga-Duft verbindet sich auf anregende Art mit den Maiglöckchen. Die Ledernote unterstreicht eine eher maskuline Facette. Ein gelungener androgyner, neuzeitlicher Duft, sinnlich und dezent zugleich.Ein Klassiker, ohne Zweifel.

Empfehlenswert.

Rezension: L`Eau d`Issey - Eau de Toilette

2010-08-19T13:27:00.007+02:00

L`Eau d`Issey zählt zu meinen Lieblingsdüften. In den 90er Jahren habe ich es sehr häufig benutzt und vor einigen Tagen erneut entdeckt.

Das Eau setzt sich aus Lotos, Alpenveilchen, Freesien, Gewürznelken, weißen Lilien, edlen Hölzern und Osmanthus zusammen.

Aus einem Blütenmeer von Alpenveilchen bestand das Brautbouquet meiner Mutter. Mein Brautstrauß enthielt übrigens weiße Freesien (und Vergißmeinicht). Beide Blumen haben von daher für mich eine besondere Bedeutung.

Alpenveilchen lassen die Gärten an der Cote d´Azur im Winter frühlingshaft erscheinen und verströmen einen Duft, der sich in L`Eau d `Issey wiederfindet. Weiße Lilien waren die Blumen der französischen Könige und Lotos jene der chinesischen Kaiser. Gewürznelken erinnern an den Orient. Die blumig-fruchtigen Noten machen "L`Eau d Issey" zu einem schönen, unaufdringlichen Sommerduft, der nebenbei bemerkt, auf der Haut sehr lange anhält.

Erwähnenswert ist der außergewöhnliche Flacon. Unterstreichen möchte ich, dass dieses Eau nicht süß duftet, sondern geheimnissvoll und sehr frisch.

Rezension: Faubourg 24 - Eau de Toilette- Hermes

2010-08-18T10:16:00.012+02:00

Dieses wunderbare Eau de Toilette ist nach einer Pariser Stadtlandschaft benannt worden. Im Faubourg Saint -Germain ließ sich einst die Aristokratie im 17. Jahrhundert und zu Anfang des 18. Jahrhunderts luxuriöse Stadtpaläste erbauen. Das Rodinmuseum und das Musée d Orsay sind hier verortet, wie auch viele kleine Antiquitätenläden, berühmte Cafés, hippe Boutiquen, aparte Hotels und anderes mehr.

"Faubourg" ist der feine Abendduft von Paris. Laut Produktbeschreibung beinhaltet er:

Orangen-, Sambac-, Jasmin-, und Tiarèblüten. Dazu gesellt sich kostbares Ylang Ylang. Toskanische Iris wird kombiniert mit der Herznote aus Patschuli und Sandelholz. Die Abrundung gibt der sinnliche Ambra-Akkord und Vanille.

Oscar Wilde liebte diese Stadtlandschaft und er wäre gewiss begeistert gewesen von dem betörenden Duft. Der irische Dichter logierte zu Ende seines Lebens in einem kleinen Hotel in St. Germain, das heute ein kostbares Juwel am linken Seine-Ufer ist. In seinem ehemaligen Zimmer schmücken einige seiner gerahmten Briefe die Wände. Hätte Wilde damals bereits "Faubourg" gekannt, hätte er sie gewiss damit einsprüht, denn "Faubourg" duftet auch ein wenig nach Oscar Wilde, obgleich es ein Eau de Toilette für Damen ist, für Damen mit Esprit und einer sinnlichen Aura. Zu George Sand hätte es gepasst.

Rezension: Joy - Eau de Toilette- Jean Patou- 30 ml

2010-08-17T10:06:00.014+02:00

Diesen Duft habe ich vor vielen Jahren das erste Mal in einer Parfümerie in Paris kennen gelernt. Ich war wie betört von dem intensiven Rosenaroma und versuchte mir vorzustellen, zu welchem Frauentyp das Eau de Toilette passen, wem ich es zum Geburtstag schenken könnte. Nach meinen Gefühl ist es für sehr weibliche Frauen kreiert worden.

Henri Alméras entwickelte "Joy" einst für Jean Patou. Der Produktbeschreibung ist zu entnehmen, dass man für die Basis von "Joy" 28 Dutzend Bulgarische Rosen und 10600 Jasmin Blüten benötigt um etwa 20ml zu produzieren. Weitere Bestandteile dieses edlen Duftes sind Ylang-Ylang und Lilie mit Sandelholz, sowie Moschus als Basisnote.

Die Rose ist bekanntermaßen die Blume der Aphrodite. Der Träger des Duftes stellt das ätherische Öl der Rose dar. Einer Legende zu Folge entdeckte eine indische Prinzessin dieses Öl als sie über den Teich ruderte, der wie von Zauberhand mit Rosenblüten bestreut war. Sie soll mit einem seidenen Tuch den schimmernd öligen Film von der Wasseroberfläche abgetupft und anschließend den intensiven Duft gierig in die Nasenlöcher eingesogen haben. Darauhin fiel sie wie Dornröschen in einen 100 jährigen Schlaf bis ein schöner Prinz, angezogen von dem Duft, sie wachküsste.

In Bulgarien widmet man sich übrigens im großen Maßstab der Rosenölgewinnung. "Joy" assoziere ich mit rosafarbenen, üppig blühenden gefüllten englischen Rosen der Sorte "Constance Spry". Dieser entstömt ein geheimnisvoller myrreartiger Duft, den man der edlen "Joy"-Komposition auch entnehmen kann, wie ich meine.

Im Jahr 2000 wurde Joy bei den FiFi Awards als Duft des Jahrhunderts ausgewählt und soll nach Chanels No. 5 das meistverkaufte Parfüm aller Zeiten sein.

Rezension: Un jardin sur le Nil- Eau de Toilette- Hermes

2010-08-16T21:11:00.012+02:00

Laut Produktbeschreibung wird in dem Eau de Toilette "Un Jardin sur le Nil" von Hermes der säuerlich-köstliche Duft der Grünen Mango mit der zarten Lotosblume, der Grünen Binse, dem Sykomorenholz und der Schlichtheit von Weihrauch kombiniert.

Aus der Jardin-Serie von Hermes ist dies m.E. der feinste Duft. Das Zusammenspiel der einzelnen Duftnoten lässt mich daran denken, dass im alten Ägypten die Erotik der Urquell der Lebensfreude war. Tanz und Musik soll ein fester Bestandteil des genußfreudigen Lebens in Ägypten gewesen sein. Die Tanzenden waren damals fast ausschließlich Frauen, die sich im Tanz mit den kosmischen Mächten verbanden und auf diese Weise die Grenzen zwischen irdischem und göttlichen Erleben auflösten.

Die Priesterinnen der Liebe bewegten sich betört von den subtilen, floralen Aromen in den Gärten am Nil und atmeten dort all die feinen Duftnoten ein, die heute dem Flacon von "Un Jardin sur le Nil" entströmen. Wie Morgentau legte sich der Duft auf ihre Haut....

Echnaton war stets verzaubert, wenn sich ihm seine schöne Gemahlin Nofretete nach dem Tanz näherte. Ihr Duft machte ihn geradezu verrückt. Zum Dank legte er ihr die Sonne zu Füßen. Dies allerdings blieb das Geheimnis des Pharaonenpaares.

Die Sonne - wenn auch nur für Momente- geschenkt zu bekommen, dürfte Verlockung genug sein, um sich mit diesem sehr dezent duftenden Eau de Toilette ab und an einzusprühen.

Rezension:Schmuck. begutachten, bewerten, pflegen

2010-08-15T22:31:00.003+02:00

Laura Fronty, die Autorin des vorliegenden Buches, ist Lifestyle-Expertin und hat bereits fünfzehn Bücher zum Thema Dekoration, Lebensart und Inneneinrichtung geschrieben. Gemeinsam mit dem renommierten Fotografen Yves Duronsoy hat sie "Schmuck" verfasst. Sie stellt im Buch eine Fülle hochwertiger Materialien vor und erklärt wie man Edelmetalle, Steine und die so genannten Schätze des Meeres (gemeint sind Perlen, Korallen etc.) begutachtet, bewertet und pflegt.

Gold und Silber sind ein Thema. Fronty berichtet von alten Zivilisationen, die bereits vor 6000 Jahren damit anfingen Gold zu schmieden. Sie erklärt den Begriff Karat und den der Punzierung und zeigt den Unterschied zwischen Reingold und Goldlegierungen auf. So ist bei Rosegold, das im 19. Jahrhundert sehr beliebt war, der Anteil von mit Silber legiertem Kupfer entscheidend. Eine Variante des Rosegoldes ist Rotgold. Hier liegt der Kupferanteil noch ein wenig höher. Fronty erklärt, was man unter Vermeil zu verstehen hat und macht deutlich, weshalb Vermeil- Schmuck stets würdevoll altert.

Die Autorin weist darauf hin, worauf man beim Kauf von altem Schmuck achten soll, damit man keine bösen Überraschungen erlebt. Silber stammt übrigens größtenteils aus Lateinamerika. Das hat sich seit der Zeit der Konquistadoren nicht geändert. Über die Sitten und Bräuche rund um dieses weiche Material, über Glaube und Aberglaube, über Stempelung und Feingehalt schreibt die Autorin in der Folge ausführlich. Ihrem Text sind wundervolle Ablichtungen von Schmuckstücken beigefügt, an denen man sich nicht satt sehen kann.

Silberschmuck oxidiert rasch. Wie man das Metall wieder zum Glänzen bringt, wird natürlich auch erklärt.

Es gibt vier Edelsteine: den Diamant, den Rubin, den Smaragd und den Saphir. Man liest, wo sie gefunden werden, über ihre Geschichte über ihren Schliff etc. Legendäre Namen, wie "Koh- i- Noor" tauchen auf, aber auch der "Hope-Diamant" bleibt nicht unerwähnt und man weiß nach der Lektüre, dass der Rosenschliff der älteste aller Diamantschliffe ist und erfährt auch, worin dieser sich von anderen Diamantenschliffen unterscheidet.

Schöne Smaragde kommen aus Kolumbien und Madagaskar. Typisch für diesen Edelstein ist der Treppenschliff. Dass Rubine sich ideal in einen Verlobungsring passen, hängt damit zusammen, dass sie seit altes her das Symbol für Glück und Liebe sind. Wenn sie von seidiger Farbe und ohne Fehler angeboten werden, sind sie kostbarer als Diamanten. Saphire, die dunkel sind wie Tinte haben einen geringeren Wert, als solche, die das Licht auf beeindruckende Art brechen. Diese Steine standen nicht selten für Macht in Verbindung mit Glauben. Einst trugen Bischöfe ihn an der rechten Hand.

Über die Kraft der Steine liest man Interessantes. Man erfährt mehr über Amulette, Talismane und Fetische und wird in der Folge über Quarze, wie den den Amethyst, den Citrin aber auch über Granat, den Schmuckstein aus Böhmen informiert. Dieser Stein wird seit dem Altertum wegen seiner roten Färbung geschätzt. Das Rot - ein Symbol für Blut - soll dem Stein, den man auch Karfunkel bezeichnet, magische Eigenschaften verleihen. Er symbolisiert Mut und Energie. Man liest weiter, dass Jade keineswegs immer grün ist, sondern auch viele andere Farbtöne besitzen kann. Am kostbarsten ist wohl "Imperial Jade". Dieser smaragdgrüne Stein war einst dem Kaiser von China vorbehalten.

Die Ägypter, so erfährt man an anderer Stelle, schätzten den Lapislazuli besonders. Man hat unzählige Colliers, Armbänder und Skarabäus-Amulette gefunden, die dies dokumentieren. Opale enthalten Wasser. Trocknet das Umfeld aus, verliert er seine Reflexe und erlöscht zusehends. Turmaline und Türkise werden unter die Lupe genommen, auch Elfenbein und Bernstein sind ein Thema. Des Weiteren werden die Eigenschaften einer schönen Perle benannt und man erfährt Näheres über Korallen.

Einst glaubten die Menschen, die Koralle schützt vor bösem Schicksal, vor Gewitter und vor Giften. Da die Koralle aus dem Mittelmeer beinahe verschwunden ist, verwendet man größtenteils Koralle aus China. Man erkennt sie an helleren und stärker ins Orange gehenden Farbtönen. Dunkelrote Koralle aus dem Mittelmeer wir am höchsten geschätzt

Im vorletzten Kapitel schreibt die Autorin über außergewöhnliche Schmuckmaterialien. Holz, Glas und Kristall aber auch Bronze kommen zur Sprache. Zu Ende des Buchs wird schließlich noch über exotischen Schmuck informiert, gemeint ist Schmuck anderer Kulturen, wie etwa Glasperlen aus Afghanistan, Schmuck aus dem Orient etc. Auf einer Vielzahl verlockender Bilder werden viele schöne Schmuckstücke präsentiert, die dokumentieren, dass die Menschen - insbesondere die Frauen - von alters her den Wunsch haben sich hübsch zu Recht zu machen. Schmuck eignet sich für ein solches Projekt vortrefflich.

Welche Frau sagt schon nein bei einem Smaragdcollier ? :-)

Rezension: Hiris Eau de Toilette- Hermes

2010-08-14T20:50:00.010+02:00

Als ich zum ersten Mal den Flacon von Hiris sah, begeisterte mich die Farbe und nach dem ersten Aufsprühen auch sofort der Duft.

Im Internet fand ich vorhin folgende Produktbeschreibung:

"Hiris ist ein magischer Begleiter, ein Begleiter von Träumen und Emotionen, der Lust am Verführen schenkt. Weiße und schwarze Iriswurzeln werden von subtilen Nuancen aus Neroli, Rose und Koriander begleitet. Zederholz betont die Sanftheit Iris, in der Basisnote wecken Mandelhol-Akkorde und Bourbonvanille sinnliche Erinnerungen."

Dazu möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, die sich vor fünf Jahren in Köln zutrug. Dort feierte meine Cousine in einem Raum eines der alten Stadttore der Stadt eine Party anlässlich ihres 40. Geburtstags. Es wurde die ganze Nacht getanzt. Ich tanzte hauptsächlich mit einem sehr hübschen, jungen Homosexuellen, der sich von "Hiris", das ich an jenem Tag aufgesprüht hatte, magisch angezogen fühlte. Zum Entsetzen seiner Freunde ließ er selbst den Blues mit mir nicht aus, immer wieder von "Hiris" schwärmend und sich stets bei meinem Gatten rückversichernd, ob er weiter mit mir tanzen dürfe.

Auch die Mädels, mit denen ich zwischendurch tanzte, konnten von "Hiris" nicht genug kriegen. In den frühen Morgenstunden sprühte ich allen zum Abschied ein paar Tropfen meines Eau de Toilettes hinter ihr jeweilig linkes Ohr.

Mit ziemlichen Pillefüssen vom vielen Tanzen fiel ich dann in mein Bett und wunderte mich keineswegs, dass mein Mann, während er schlief, sein Gesicht in meine nach "Hiris" duftenden Haaren vergrub.

Die Magie, des sinnlichen Eau de Toilettes kann ich insofern bestätigen. Die Werbung verspricht ausnahmsweise nicht zu viel.

Rezension: AMAZONE Hermes 100 ml Eau de Toilette EDT Spray (Misc.)

2010-08-13T19:35:00.005+02:00

Es ist immer wieder ein Genuss, sich der formvollendeten Flacons von Hermes zu erfreuen, bevor man sie öffnet und den jeweiligen wunderbaren Duft wahrnimmt, der an jeder Frau anders riecht, weil sich der eigene Duft mit dem des Eau de Toilette stets verbindet. Insofern braucht man nicht zu befürchten, dass die Individualität Schaden nimmt, wenn drei Frauen in einem Raum das gleiche Eau de Toilette verwenden und man eine von ihnen ist. Benutzen viele Frauen im Raum "Amazone", dann sollten Männer in "Hab-Acht-Stellung" gehen. :-))

Was ist eine Amazone? Homer bezeichnete sie als kampfbereite "Männinnen". Wie auch immer, diese Kämpferinnen spielen im Troyanischen Krieg eine Rolle und dort stirbt die Königin der Amazonen "Penthesilia".

Als ich das erste Mal an besagtem Eau de Toilette schnupperte und die blumigen, fruchtigen, grünen, holzigen Duftnoten auf mich wirken ließ, versuchte ich mir vorzustellen, ob Pentheselia so gerochen haben mochte.

Laut antiker Sage wurde vor Troja die Amazonenkönigin Penthesilea von Achill, nach anderer Version Achill von Penthesilea erschlagen. Bei Kleist fordert das Gesetz des Amazonenstaates, dass sich die Kriegerinnen den Gatten mittels Schwert erkämpfen. Allerdings wird er nach dem Ehevollzug wieder beseitigt.

Kleists Penthesilia duftete gewiss nicht nur holzig, grün, sondern auch fruchtig und blumig. Das lässt sich der Charakterisierung Kleists entnehmen. Vermutlich war Achill besonders von den fruchtig-blumigen Noten betört, die ihn für Momente vergessen ließen, wer Penthesilea wirklich war.

Nichts deutet darauf hin, dass Männer im Hier und Jetzt zwingend das gleiche Los erfahren müssen wie Kleists Achill, wenn ihre Liebste nach "Amazone" duftet. Eine gewisse Vorsicht ist allerdings angebracht....

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Rezension:Chanel No. 5 Eau de Parfum Spray 50 ml (Misc.)

2010-08-13T12:30:00.002+02:00

Anlass für meine Rezension zu diesem von Coco Chanel 1921 auf den Markt gebrachten Parfum ist eine beeindruckende Dokumentation zum Werk der großen Designerin, die ich mir heute früh ansah und anschließend gleich rezensieren werde.

Dieses Parfüm sollte nach Chanels Vorstellung "Parfum für eine Frau mit dem Duft einer Frau" sein. Für die Französin war Eleganz ohne Parfum nicht denkbar und sie war überzeugt, dass eine schlecht parfümierte Frau keine Zukunft habe. Chanel war bis zu ihrem Ende eine berufstätige Frau, die in ihrer Arbeit aufging und diese auch nicht vernachlässigte als ihr die reichsten Männer ihrer Zeit die Welt zu Füßen legen wollten. Ihr Bemühen um Selbstständigkeit aber auch um zeitlose Schönheit drückt sich in diesem Parfüm nuacenreich aus und ist heute noch so modern wie vor fast 90 Jahren.

Der Duft ist aus aus insgesamt 80 Bestandteilen zusammengesetzt und wird durch synthetische Aldehyde (vor allem 2-Methylundecanal) intensiviert. Träger der Duftnote sind hochwertige Rohstoffe wie Ylang-Ylang, Jasmin aus Grasse und Mairose. Die Flakons sind traditionell mit einem Goldschlägerhäutchen luftdicht versiegelt.

Marilyn Monroes berühmte Aussage "zum Schlafen trage ich nur einige Tropfen Chanel Nº 5" (1954) verdeutlicht, dass dieses Parfüm ein Parfüm für alle Fälle ist. Der klassisch schöne schlichte Flakon ist 1959 in die Dauerausstellung des Museum of Modern Art (MoMA) in New York City aufgenommen worden.

"Chanel Nr. 5" ist ein Mythos, der die poetischen Register der Mode zum Ausdruck bringt und ihr einen geheimnisvollen Spiegel vorhält. Frauen, die danach duften, dokumentieren ihre Distanziertheit gegenüber allem Profanen und verdeutlichen zeitgleich, dass ihnen Aufdringlichkeit jedweder Art zuwider ist.

Rezension:Backstage Mercedes-Benz Fashion Week Berlin (Gebundene Ausgabe)

2010-08-13T12:05:00.002+02:00

Der Meisterfotograf Claudius Holzmann folgt als exklusiver Backstage-Fotograf der Mercedes-Benz- Fashion Week Berlin und als Starfotograf im Auftrag der UNESCO seiner Berufung: der Peoplefotografie, das erfährt man auf der vorletzten Seite dieses Bildbandes, der seine fotografischen Eindrücke der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin in vielschichtiger Weise thematisiert.

Der junge Designer Kilian Kerner hält fest: "Durch die Mercedes-Benz Fashion Week Berlin haben wir die Gelegenheit, auf deutsche Mode aufmerksam zu machen. Wir bekommen die Möglichkeit, uns einem immer internationaler werdenden Publikum in einem wahnsinnig professionellen Umfeld zu präsentieren."

Das Buch enthält Aufnahmen von ungeschminkten, sehr jungen Modells, von Modemachern, von Mädchen, die Mode vorführen und es werden Make-up-Artists bei ihrer Arbeit gezeigt. Offizieller Partner der Mercedes-Benz-Fashion Week Berlin in Sachen Make-up ist Maybelline Jade. Ein Interview mit Boris Entrup in englischer Sprache verdeutlicht in welche Richtung sein Engagement beim Schminken der Modells geht.

Holzmann gelingt es die Gefühle der Mädchen sehr gut abzulichten, deren Konzentration, aber auch das Gegenteil davon zu zeigen. Diese jungen Frauen zeichnen sich durch Fröhlichkeit und Liebreiz aus. Die Modells unterscheiden sich von den bekannten Top-Modells dadurch, dass sie ganz ungemein lebendig wirken. Es sind keine Göttinnen, sondern hübsche Mädchen von Nebenan. Keine der jungen Frauen wirkt exaltiert. Das macht sie sympathisch.

Die Mode wird bei Holzmann zur Nebensache, gehuldigt wird der Jugend und deren Natürlichkeit, deren Unbefangenheit sich hübscher Kleider zu bedienen, ohne sich damit darstellen zu wollen. Mode wird zum Bestandteil des Alltäglichen. Sie steht bei Holzmann nicht auf dem Podest.

Ein gelungener Bildband.

Rezension:Der Minirock. Die Revolution - Die Macher - Die Ikonen (Gebundene Ausgabe)

2010-08-10T21:08:00.004+02:00

50 Jahre ist der Minirock mittlerweile alt. Für die Modemacherin Mary Quant steht fest, dass den Minirock niemand erfunden hat, sondern dass er gewollt war.

Die Autorinnen dieses reich bebilderten Buches sind Bianca Lang, Tina Schraml und Lena Elster. Gleich zu Beginn zitiert Bianca Lang eine Definition Wikipedias, um unmissverständlich klar zu machen, was man unter einem Minirock zu verstehen hat. Beim Mini handelt es sich "um einen sehr kurzen Rock, der mindestens 10 cm über dem Knie der Trägerin endet."

Zwei ausführliche Interviews mit Mary Quant und Coqueline Courrèges, eine Präsentation der Designer und der Modeikonen, sowie eine Fülle von Zitaten machen das Mysterium "Minirock" intellektuell begreifbar.

Die vielen Fotografien schöner, miniberockter Frauen aus fünf Jahrzehnten lassen keinen Zweifel aufkommen , dass "die Beine die Sex-Antennen der Frauen sind", wie Gerd Bunsmann, Vertriebsleiter des Strumpfherstellers Uhli 1961 artikulierte. Diese Tatsache hat nicht nur in den Anfängen dieser Mode bei den Prüden in aller Welt zu einer Antihaltung gegenüber diesem Kleidungsstück geführt.

So liest man, dass den Frauen des französischen Senats das Tragen des kurzen Rocks im Juni 1967 untersagt wurde und der Vatikan damals mit den Worten Stellung bezog: "Der Minirock entwertet die Weiblichkeit." In Tunesien verhängte der Staatschef Habib Bourguiba Mini- Verbot und die Regierungspartei Tansanias schickte Sittenwächter der Volksarmee los, um die "entwürdigende Mode" von den Straßen zu entfernen.

Sehr erhellend ist das Interview mit Mary Quant. Sie hatte in den 50ern die Goldsmith Art School, die provokanteste Kunstschule Londons besucht und 1955 mit gerade mal 21 Jahren in der Londoner King`s Road ihre erste Boutique eröffnet. Sie kürzte die Röcke und machte die Straße zum Laufsteg. Schon Ende der 50er Jahre schnitt sie die Röcke ab. Sie berichtet von Chelsea, das in den 60ern dann das Zentrum von Swinging London war.

Ihr Laden war eine andauernde Party, die King`s Road der Laufsteg für alles Neue und Chelsea voller Ideen, Energie und Musik. Vidal Sassoon , Quants Lieblingsfriseur, erfand den "Bob" und Quant gelang der Durchbruch als sie für die amerikanische Modekette "JC Penney" zu arbeiten begann. Die Geschichte ihres Erfolgs liest sich überaus spannend. Eine ungemein innovative, kreative Frau, ganz ohne Allüren. Texte und Fotos wechseln in diesem Buch fortdauernd. Es ist wirklich ein großes Vergnügen die vielen schönen Frauen in ihren hübschen Kleidern zu bewundern.

Irgendwann stolpert man über die Aussage des US-Wissenschaftlers George Taylor, der bereits in den 20er Jahren feststellte, dass es einen Zusammenhang von Wirtschaftslage und Rocklänge gab. "Je kürzer die Röcke, desto höher stehen die Aktien." Verhaltensforscher Desmond Morris verfolgte die Entwicklung der Rocklänge bis zurück in die 20er Jahre, und tatsächlich entsprach die Höhe des Saums ziemlich exakt dem Dow-Jones-Index ". Dass es Ausnahmen von der Regel gibt, steuert Harold Koda bei, aber auch für ihn steht fest... "wenn die Leute verunsichert und pessimistisch sind, tendieren sie dazu, sich zu verhüllen - ob das nun mit langen Ärmeln, hochgeschlossenen Tops oder langen Röcken geschieht."

Mancherlei erfährt man auch über andere Minirockmacher, so etwa wie André Courrèges, Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, Vivienne Westwood, Paco Rabanne. Dieser zeigte 1966 zwölf Modelle aus Leder, Aluminium, Straußenfedern und Plastik. Vivienne Westwood machte den Mini in den 70er Jahren zum Accessoire der Punkbewegung und ihren Look zur Provokation. Ihr Kampf galt der Prüderie und dem Establishment. Deshalb nahm sie dem Mini das Mädchenhafte und stilisierte ihn zu ihrem "Sex" - Spielzeug.

Sehr interessant ist das Interview mit Coqueline Courrèges, der Gattin von Andre Courrèges. Gemeinsam mit ihm hatte sie die Rocklänge in der Couture verändert. Sie erwähnt an einer Stelle des Interviews auch die Ganzkörperstrumpfhose und konstatiert, dass dank der ersten Strumpfhose ohne Nähte der Rock kürzer werden konnte. 1968/69 dann war der Mini wirklich mini. Schenkt man der Frühjahrs - und Sommerkollektion 2009 Glauben, müsste es mit der Wirtschaft wieder aufwärts gehen.

Die Modemacher verkünden jedenfalls bereits jetzt gute Zeiten, wie die Mode- Fotos für 2009 zeigen.

Zum Schluss des Buches werden die Ikonen des Minirocks gezeigt und man erfährt auch textlich über die eine oder andere nachstehende Dame etwas: Jane Fonda, Veruschka, Twiggy, Jane Birkin , Brigit Bardot (ihr stand der Rock am besten), Sharon Stone, auch Katja Epstein (sie hat hinreißende Beine sowie Raquel Welch und Tina Turner (zwei Damen mit unendlich erotischer Ausstrahlung).

Ein gelungenes Buch, interessant nicht nur für Frauen.....

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Rezension:Acqua Di Parma Colonia Eau de Cologne Natural Spray 180ml (Misc.)

2010-08-05T15:18:00.009+02:00

Die weichen Noten der sizilianischen Zitronen enthüllen genau so wie der Hersteller es verspricht ein reiches Herz aus blühenden Rosen und erfrischendem Lavendel. Die warme Basisnote zu dieser Harmonie mit über zehn natürlichen Inhaltsstoffen bietet das kostbare orientalische Holz.

Dieses zeitlose, dezente Eau de Cologne gibt es schon seit 1916. Noch immer wird es nach der gleichen originalen Komposition wie damals produziert.

Der feine, frische Duft passt bestens zu Intellektuellen oder Künstlern, zu Männern demnach mit latent androgyner Austrahlung. Aqua di Parma duftet allerdings auch auf der Haut von sportlichen Frauen sehr angenehm und eignet sich als dezentes Business-Eau de Cologne.

An heißen Sommertagen verwende ich gerne ein paar Tropfen aus dem Flacon meines Gatten.

Rezension:Makeup Manual: Für alle - vom Einsteiger bis zum Profi (Gebundene Ausgabe)

2010-07-30T18:33:00.000+02:00

1932, Revlon bringt seinen ersten Nagellack heraus.,

In der Familie, in der ich aufwuchs, standen die Frauen einem gepflegten Make-up stets positiv gegenüber. Meine Großmutter benutzte schon in der 20er Jahren des letzten Jahrhunderts Lippenstift, Rouge sowie einen Augenbrauenstift und schenkte mir die ersten kleinen Lippenstifte und Parfumproben zu Zeiten als ich noch nicht zur Schule ging. Ich sah stets begeistert zu, wie die jüngere Schwester meiner Mutter sich " anmalte " und nahm mir vor dies später auch zu tun. Manchmal durfte ich bei meiner Tante Rouge auftragen und fand sie hinterher stets noch schöner. Das teilte ich ihr natürlich sofort strahlend mit. Sie experimentierte als junge Frau in den 60er Jahren mit schrillen Farben und nutze bereits Foundation.

Meine ostpreußische Großmutter- eine tatkräftige Frau mit viel Bodenhaftung- berichtete mir , dass während der Nazi-Zeit die Parole ausgegeben wurde: " Eine deutsche Frau schminkt sich nicht ". Nazis erwarteten bei ihren Frauen ein Kernseifengesicht. Gottlob war mein Großvater kein Nazi. Ich schminke mich übrigens seit meinen 15.Lebensjahr mit gleichbleibender Freude und lese natürlich Bücher wie das vorliegende immer wieder mit großem Interesse.

Bobbi Brown ist Visagistin und möchte durch dieses Buch ihre 25 jährige Erfahrung an geneigte Leserinnen weiter vermitteln. Über 200 Fotos helfen die vielen erhellenden Texte im Buch gut nachzuvollziehen und die Schritt-für-Schritt -Anleitung für ein perfektes Make-up zu begreifen.

Bereits 500 000 v. Chr. überzogen Höhlenmenschen in Afrika und Südamerika ihren Körper mit schmückenden Mustern und 3000 v.Chr. verwendeten die alten Ägypter bereits dreißig verschiedene kosmetische Balsame sowie Salben aus Bienenwachs, Pflanzenöl und Tierfett. Die Ägypterinnen umrandeten ihre Augen mit Kajal, benutzten schon Lippenstifte im Farbton Orange, weil die Rotöne verboten waren. Diese galten als magische Farben. Die grüne Lidschatten wurde damals aus Pflanzenstengeln gewonnen.Bobbi Brown gibt einen Überblick von damals bis heute. Übrigens starb Königin Elisabeth I. mit ihrem Schminkgesicht. 4 cm dick soll die Paste gewesen sein, die sie aufgetragen hatte. Die Geschichte des Make-up zeigt im weiteren Verlauf wie sehr man die Qualität der Produkte verfeinerte. Derzeit erobern Make-ups auf Mineralbasis den Markt.

Zu Beginn der Buches zeigt die Visagisten wie man Schminkutensilien organisiert und zwar für zu Hause, im Alltag, am Abend, fürs Büro, beim Sport und auf Reisen. Man wird detailliert über die Grundausstattung der Pinsel aufgeklärt und liest wenig später alles Wesentliche über die Haut. Thematisiert wird die Lebensweise: gemeint ist die korrekte Ernährungsweise, viel Wasser, Bewegung, ausreichend Schlaf, Sonnenschutz, kein Nikotin, wenig Koffein und Alkohol. Wichtig ist natürlich genügend Schlaf, weil sich dann die Körperzellen regenierien. Schlafmangel führt zu Entzündungen und Pickeln, auch leidet die Elastizität der Haut, wenn man nicht genügend schläft.

Wer nicht vorzeitig altern möchte, sollte sich zudem nicht in die Sonne legen. Wer raucht bekommt ebenfalls schneller Falten. Brown erklärt wie die Haut funktioniert, zeigt wie man im Selbsttest eine Hautanalyse machen kann und beginnt dann darzulegen, warum Gesichtsreinigung wichtig ist. Man lernt den Umgang mit Gesichtwasser kennen, wird über unterschiedliche Feuchtigkeitscremes unterrichtet und erhält Tipps wie man die Haut vor Sonne schützen kann. Erklärt werden im Rahmen des Hautpflege-Glossars wichtige Begriffe , wie etwa Alpha-Hydroxysäuren oder Hylaluronsäure. Im Anschluss folgen die Vorbereitungen für ein perfektes Make-up. Um ein strahlendes Aussehen zu bekommen, benötigt man vor allem Concealer, Foundation und Puder. Wenn diese Basisprodukte nicht stimmen, kann man das Make-up vergessen. Brown erklärt die wesentlichen Schritte vor dem Schminken. Sie verdeutlicht, weshalb man mit Concealer arbeiten sollte und zeigt anhand von Bilder wie man Korrekturen vornimmt.

Sehr gut sind die Tipps im Hinblick auf Foundation, die jede Frau schöner macht. Erklärt wird, wie man die Foundation perfekt aufträgt und wie man kleine Makel damit behebt. Die Autorin befasst sich auch mit besonderen Hautbeschaffenheiten, wie Sommersprossen, Leberflecken oder Falten und äußert sich sehr ausgewogen zu Selbstbräunern. Rouge ist ein Thema und Lippenstifte ebenfalls. Hier wird die Produktpalette genau erläutert und es wird gezeigt wie man die Farbe gekonnt aufträgt. Es werden auch Tipps gegeben, was man tun kann , damit die Farbe hält.

Bestens erklärt wird, wie man Augen schminkt. Dann folgen die 10 Schritte zum perfekten Make-up.Wer diese Erklärungen befolgt, kann keine Fehler machen. Alles wird haargenau erläutert. Wirklich super!Der zweite Teil des Buches dürfte für junge Frauen interessant sein, die den Beruf der Visagistin ergreifen möchten. Deshalb auch werden u.a. Make- up- Möglichkeiten für Foto-Shootings aufgezeigt. Bei Modeschauen und Magazinen wird unkonventionell gedacht. Hier laufen Visagisten zu Hochform auf.

Alle Bilder verdeutlichen, dass ein geschminktes Gesicht einfach attraktiver ist.

Das beste Buch, das ich zu diesem Thema bislang gelesen habe.

Rezension:Jewels today: Ausstellungskatalog zu einer Schmuckausstellung in einer Pinakothek der Moderne (Gebundene Ausgabe)

2010-07-30T18:27:00.000+02:00

Neue Interpretation hochwertiger Steine und hinreißend schöner Perlen.

Dieses Buch, in edler bibliophiler Ausstattung ( die Auflage ist limitiert) befasst sich mit den Exponaten der Ausstellung " Mythen -Jewels Today", die zwischen dem 18.11.2006 -18.2.2007 im Staatlichen Museum für angewandte Kunst in der Pinakothek der Moderne in München zu sehen waren.

Der schlichte, dabei jedoch äußerst kostbare Schmuck ist eine Kreation von Stefan Hemmerle. Bereits die Vorfahren des Münchner Juweliers haben sich mit der Herstellung von Geschmeide befasst. Das Stammhaus der " Gebrüder Hemmerle" wurde 1893 gegründet und fertigte zunächst Orden für das bayerische Königshaus an.

Wurden dereinst legendäre Preziosen aufwendig präsentiert, um den Status der Geschmückten zu unterstreichen, sind heute einige Designer bemüht, selbst einen fünfzehnkarätigen Diamanten so zu einem Schmuckstück zu verarbeiten, dass die von Klugheit zeugende Understatementabsicht der Trägerin glaubhaft im Auge des Betrachters ankommt. Hemmerle vertritt eine der entschiedensten, puristischen Positionen.
Deutlich erkennbar ist, dass er eine kritische Distanz zu edlen und kostbaren Materialien entwickelt hat und es ihm in erster Linie um die gestalterische Auseinandersetzung damit geht.

Er verwendet ungewöhnliche Materialien, wie etwa Aluminium, Holz oder Kupfer in Kombination mit Edelsteinen- ein fünfzehnkarätiger Diamant, in Eisen gefasst-, Mondsteine sind für ihn ein Thema, die kostbaren Conchperlen aus der Karibik, auch Meloperlen, Ausnahmeperlen also, die rosa und orangefarben sind, keinen Perlmuttschimmer haben, sondern stattdessen nur einen matten Glanz. Ziel Hemmerles ist die Kraft, die skulpturale Ausstrahlung und exzeptionelle Farbigkeit der Steine und Perlen sichtbar zu machen.

Abgelichet sind Ringe, Armbänder, Colliers, Halsbänder und Broschen, die alle durch ihre Zurückhaltung und Eleganz beeindrucken. Zeichnungen Hemmerles verdeutlichen, den kreativ-geistigen Weg , der zu den Exponaten geführt hat.

Das Buch befindet sich in einer hochwertigen , sehr dekorativen Schmuckkassette, die die Gestalt eines Tresors hat. Sollten Sie sich entschließen das Druckerzeugnis unauffällig, seperat von der Kasette in ihre Bibliothek einzuordnen, weil Sie planen zukünftig ihren Fünfzehnkaräter in der schönen Schatulle aufzubewahren, empfehle ich Ihnen diese - trotz ihres Sicherheit versprechenden Äußeren - im Safe zu deponieren. Ihr Versicherer wird es Ihnen danken.

Empfehlenswert.

Rezension:Von Meisterhand: Wenn Modedesigner zeichnen (Gebundene Ausgabe)

2010-07-30T17:46:00.001+02:00

"Wenn ich zum Stift greife, weiß ich nicht, was ich zeichnen werde. Ich habe keine vorgefertigte Idee. Es ist der Zauber des Augenblicks. Ich beginne mit einem Frauengesicht, und dann entwickelt sich auf einmal ein Kleid, das Stück nimmt Form an. Mich überrascht dieser Ansturm von Ideen, diese Fähigkeit, Kleidung zu ersinnen, immer wieder aufs Neue. Niemand ist erstaunter darüber als ich. Wenn der Entwurf fertig ist, bin ich sehr glücklich. Manchmal funktioniert es, manchmal auch nicht. Dann muss man etwas anderes tun. Aber man wird auf jeden Fall erneut zu Papier und Stift greifen." ( Yves Saint Laurent)

Dem Klappentext ist zu entnehmen, dass die Autorin des vorliegenden Buches Laird Borrelli Historikerin mit Schwerpunkt Modegeschichte und Museumswissenschaften ist. Sie leitete als Kuratorin verschiedene internationale Projekte und Ausstellungen und hat vier erfolgreiche Bücher über Mode und Design veröffentlicht.

" Von Meisterhand " beinhaltet 280 Modezeichnungen von 60 gefeierten , renommierten zeitgenössischen Designern, wie etwa Christian Lacroix, Sonja Rykiel, Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld und Wolfgang Joop, aber auch von jungen Visionären wie Jens Laugesen, Rodarte und Rosanda Ilincic. Die meisten der Skizzen waren, wie man der Einleitung entnehmen kann, nicht zur Veröffentlichung gedacht. Man muss sie als Arbeitsdokumente bereifen und als persönliche Formen des Ausdrucks. Es sind gewissermaßen visualisierte Gedankenabläufe eines Designers.

Man darf diese Skizzen nicht mit technischen Modezeichnungen verwechseln. Diese enthalten nämliche alle nötigen Informationen um ein Kleidungsstück anzufertigen. Vorliegende Skizzen sind Inspirationen, zu dem, was später folgt. Die meisten dieser Skizzen sind von Hand gezeichnet und in meinen Augen kleine Kunstwerke. Wohl gibt es zwischen einer Skizze und einem fertigen Kleidungsstück Zusammenhänge, aber der Unterschied ist immer erheblich, weil der erste Entwurf mehrmals verändert wird. Modeskizzen sind auf Papier festgehaltene schöne Ideen.

Jeder einzelne Designer erklärt im Buch in knappen Sätzen,, was ihm das Zeichnen bedeutet. Für die meisten ist es der wichtigste Teil ihrer Arbeit. Für Antonio Ciutto beginnt mit der Skizze bereits die stoffliche Ausführung. Schon da kann man diese durchdenken und technische Fragen klären. Interessant sind übrigens die mit dem Computer bearbeiteten Zeichnungen von Betsey Johnsen. Christian Wijnants konstatiert, dass es auf die innere Verfassung ankommt, wenn man zeichnet und Gefühle , Zweifel und Unstimmigkeiten auf dem Papier deutlich werden. Er artikuliert, was die anderen wohl auch fühlen.

Für Gianfranco Ferre war das Zeichnen eine immerwährende Leidenschaft, der er fast 40 Jahre treu geblieben ist. Seine Tuschezeichnungen auf Papier sind sehr schwungvoll und elegant. Alle Zeichnungen verdeutlichen die große Kreativität des Künstlers. Lagerfelds Ideen haben das gewisse Etwas bei zeitgleicher Erdverbundenheit. Rykiels Zeichnungen lassen den Blick länger verweilen. Ihre Skizzen sind vielleicht am überzeugendsten. Neben handwerklichem Geschick beinhalten sie Witz und Esprit. Susan Cianciolo ist der Liebling der New Yorker Modeszene. Sie sagt, dass eine Zeichnung abstrakt sei und ihr erkläre welche Geschichte sie erzählen und entwickeln soll. Diese Designerin fertigt ihre Skizzen mit Bleistift, Tusche, Aquarellfarben und Klebeband an. Es sind hübsche Collagen von beachtlichem künstlerischem Wert. Joop lässt den Leser schließlich wissen, dass das Zeichnen die " wahrhaftigste, schnellste und kommunikativste Kunst ist ", die er beherrscht. Seine Skizzen sind voller Eleganz. Er ist wohl einer der besten Zeichner seiner Zunft.

Ein schönes Buch, für Menschen, die Freude an Ästhetik haben und Stilempfinden besitzen.

Empfehlenswert!

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Rezension: Das Abendkleid (Gebundene Ausgabe)

2010-07-28T23:04:00.000+02:00

Bei welchem Mann fühlt man sich so wohl wie in einem Satinkleid?( D. Parker)

Über die Frage in der Kopfzeile kann man Stunden, Monate und Jahre nachdenken, ohne wirklich eine abschließende Antwort darauf zu finden. Sonderbar, nicht wahr? Alexandra Black befasst sich in ihrem wunderschönen Buch mit Abendkleidern, die schon immer die sexuellen Reize einer Frau hervorheben sollten.
Dabei war das Abendkleid sowohl in erotischer als auch sozialer Hinsicht stets ein Statussymbol.

Black geht in ihrer Einführung auf die Abendkleider unterschiedlicher historischer Epochen ein. So liest man , dass 1523 die Nichte des Dogen von Venedig in einem Kleid aus schwerem Goldstoff auf einem Ball erschien und man heute noch in London ein besticktes Seidenkleid aus der Zeit um 1740 bestaunen kann, in das 4,5 kg Silberfäden verarbeitet worden sind. Die Damen des Adels investierten unglaubliche Summen in ihre Ballkleider. Berichtet wird von sagenhaften Bällen, die in die Geschichtsbücher eingegangen sind. Die Autorin lässt den englischen Philosophen Francis Bacon ( Zeitgenosse Elisabeths I ) dabei zu Wort kommen, der bei seiner charmanten Empfehlung seine Geldkatze ganz gewiss im Auge hatte:" Weiß, rötliche Töne, Meergrün wirken am besten im Kerzenlicht... und dazu Pailletten , die wenig kosten, aber höchst wirkungsvoll sind."
Die prachtvollen Abendkleider Marie Antoinettes werden thematisiert und es wird die Mode von 1800-1850 nicht grundlos erwähnt. Mitfühlend liest man von der vom Fischbein gestützten eng anliegenden Korsage und dererlei Quälendem mehr. Männer , die diese Mode entwarfen, braten seither in der Hölle auf kleiner Flamme. Strafe muss sein!

Ein Kapitel des Buches ist dem so genannten " Flapper-Chic" gewidmet, wobei " Flapper" die Bezeichnung für ein lebenslustiges, androgynes Mädchen aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts ist. Neue , industriell gefertigte Stoffe, wie etwa Kunstseide sorgten für moderate Preise. Kniekurze , taillenlose Hänger, das " Charlestonkleid" war der letzte Schrei. Durch neue Tänze wurde Bewegungsfreiheit erforderlich, die sich im Schnitt der Kleider niederschlug. Das Dekolletee wurde verdrängt durch den neuen Blickfang: schlanke, wohlgeformte Beine. Große Modemacher jener Tage , wie Coco Chanel und Jean Patou werden vorgestellt. Ihre Innovationen sind Gegenstand von Betrachtungen. Der " Sexy Glamour" der 30er Jahre ist ein weiteres Thema und hier speziell der entblößte Rücken. Cape, Stola und Bolero vollendeten damals das rückenfreie Abendkleid zu einem harmonischen Ensemble. Elsa Schiaparelli war die Könnerin ihres Fachs, sie soll übrigens das Drapieren, wie keine andere beherrscht haben.

In den 40er und 50er Jahren folgte der " Feminin-Style" . Jetzt stand plötzlich die Taille im Mittelpunkt des Interesses. Diese neue weiche Linie wurde vor allem von Dior präsentiert. Der " Free- Style" der 60er und 70er Jahre setzte die Grenze zwischen Tages- und Abendmode weitgehend außer Kraft. Yves Saint Laurent , Pierre Cardin, Givenchy und Courreges sind die Namen der Epoche, in der die Körperformen von Frauen deutlicher nach außen gebracht werden. Last but not least wird an den " Glamour der Postmodernen " erinnert und auf vielen Seiten des vorliegenden Buches eine Fülle schöner Frauen in schönen Abendkleidern gezeigt.

Besonders apart ist ein schwarzes Abendkleid von Guy Laroche mit einem Rückenausschnitt bis zum Steißbein (da fallen den Herren der Schöpfung die Augen raus!) und aktuelle Kreationen des Hauses Rabanne , ganz ungemein verführerische Aluminiumjerseykleider, die weitaus mehr zeigen als verdecken,( bedauerlich für kurzsichtige Jungs, die ihre Brille zuhause vergessen haben). Das schmale umwerfend elegante Cocktailkleid aus dem Hause Chanel können noch Ihre Urenkelinnen tragen. Es ist zeitlos und insofern eine kluge Investition. Sir Bacon hätte gewiss sofort sein O.K. dazu gegeben.

Ganz bezaubernd ist ein Kleid von Alexander Mc Queen aus den 70er Jahren, der den historischen Landsknechtstil in ein flippiges Disco-Outfit verwandelt hat, das ungemein frech, sexy und lebsenslustig daherkommt. Farblich fantastisch.

Wer das Schöne liebt, wird Freude an diesem Buch und dessen Inhalt haben.
Empfehlenswert.

Rezension:Beauty for you: "Ich zeige Ihnen, wie schön Sie sind." (Gebundene Ausgabe)

2010-07-25T22:45:00.000+02:00

Die Haar- und Make-up-Stylistin Serena Goldenbaum ist die Autorin dieses wirklich gelungenen Schönheitsbuchs. Bevor sie Tipps für die äußere Schönheit erteilt, befasst sie sich ausgiebig mit dem Phänomen der inneren Schönheit, die sich in positiver Ausstrahlung ausdrückt. Gefühle wie Glück, Zufriedenheit, Traurigkeit, Liebe, Gelassenheit, Unruhe, Hoffnungslosigkeit aber auch Schuldgefühle spiegeln sich im Gesicht wider und entscheiden darüber, ob ein Mensch Charisma hat oder nicht.

Goldenbaum macht deutlich, wie wichtig es ist sich nicht pausenlos mit anderen zu vergleichen, sondern darauf zu achten sich selbst treu zu sein. Wer eine positive Ausstrahlung haben möchte, muss gedanklich bereit dazu sein. Man muss sich annehmen und akzeptieren lernen. Die Wertschätzung des eigenen Körpers hat zur Folge, dass man ihn weniger lieblos behandelt und genau überlegt, was ihm gut tut.

Immer wieder weist die Autorin darauf hin, wie wichtig es ist das Leben zu leben, das man auch wirklich liebt.
Gesunde Ernährung und Bewegung sind notwendig, wenn man schön sein möchte, aber auch die Pflege des ganzen Körpers darf nicht außer Acht gelassen werden. Die Haut benötigt von innen und außen genügend Feuchtigkeit. Bereits Wassermangel von täglich 3 % führt in einem halben Jahr zu einem Pfund Fettablagerung. Goldenbaum klärt über Feuchtigkeitscreme, Foundation, Verschönerung von Augenbrauen, Wimpern und Lidern und Lippen auf. Ihre Infos zu Thema Kajal sind sehr erhellend. Gut dargestellt sind auch die Infos im Hinblick auf Lippengestaltung. Vorsicht! Dunkle Lippenstifte lassen kleine Lippen verkniffen erscheinen. Sehr empfehlenswert sind die Betrachtungen zum Thema Haare.

Was lässt Frauen um Jahre jünger aussehen? Bewegung, frische Luft , gesundes Essen, viel Vitamin E, kein Tabak, wenig Alkohol, gute Körperpflege, genügend Schlaf, positive Grundhaltung etc, etc.... Goldenbaum informiert über all dies ausführlich und zeigt, dass jeder , der sich ein wenig Mühe gibt, attraktiv aussehen kann.

Ein hübsches Geschenk für Sie oder Ihre beste Freundin.

Rezension:Lingerie - Eine illustrierte Geschichte vom Mittelalter bis heute (Gebundene Ausgabe)

2010-07-25T11:58:00.002+02:00

Die Autorin Anne Zazzo und der Fotograf Marc Walter haben eine illustrierte Geschichte der "Lingerie" vom Mittelalter bis heute vorgelegt. Es geht also um Dessous, um das Durchsichtige, das die Körperlinie der Frau erahnen lässt, um fließende Seide, feinen Stoff, auch frische Baumwolle, die die Zartheit der Haut simulieren. Dessous, so erfährt man, drücken Verführungskünste, Wertvorstellungen, Ängste, Zärtlichkeit, mitunter auch Humor und natürlich auch Ästhetik aus.

Das Buch ist untergliedert in:

a)Die Anfänge des Voyeurismus - Von den Troubadouren bis zu den Libertins

b)Die Verbreitung des Erotischen- Vom Boudoir zu den großen Kaufhäusern

c)Der gezähmte Körper- Von den Schlangenfrauen zu den Covergirls

d)Die Kultur des Hedonismus- Vom Minislip zu den Cyberdessous

Die Texte werden von einer Fülle von Bildern begleitet, die alle ausführlich kommentiert sind. Gleich zu Beginn sieht man eine Teilansicht von Sandro Botticellis "Der Frühling", anschließend die Fotografie eines Hemdes von Isabelle de France (1225-1270), ein erhaltenes mittelalterliches Dessous. In jener Zeit trugen Frauen keine Unterhosen, sondern nur ungefütterte Hemden. Diese reichten bis zum Knie. Die Leibwäsche wurde, so erfährt man, damals aus gesponnenen pflanzlichen Materialien hergestellt: aus Leinen, Hanf, mitunter auch aus Ginster und Brennnesseln. Man liest von der Freizügigkeit in Sachen Dessous im 15. Jahrhundert, von den Moralisten, die in den Dessous nie ein Stück Zivilisation, sondern stets "Zeichen der Bestialität und der Vertreibung aus dem Paradies sahen". Besagte Behauptung wurde in ganz Europa verbreitet und degradierte die Mode zum Symbol der Sünde.

Im 17. Jahrhundert ist das Strumpfband ein Thema. Unterhosen, auch der Reifrock wirken erotisierend. Im 18. Jahrhundert schließlich wurden Dessous zur Anbahnung und zur Inszenierung des Liebesspiels entscheidend. Davon schreibt Casanova, der im Buch zitiert wird. Nicht zuletzt durch die mittels Reifröcken aufgebauschte Kleidung wird die Neugierde, darunter zu blicken immer größer. Etwa ab 1730 wurden Reifröcke für alle Frauen unverzichtbar.

Vorgestellt wird u .a. das Negligé, eine Erfindung des 20. Jahrhunderts, das man damals als eine Art Zwitter betrachtete. Es war schicklich und aufreizend zugleich. Beim Negligé der verheirateten Frau, selbst dem raffiniertesten, gesellte sich zur Eleganz auch ein Hauch von Schamlosigkeit. Das Korsett wird textlich vorgestellt und es werden einige wunderschöne Exemplare aus dem 19. Jahrhundert anhand von Fotos vorgestellt. Sehr schön sind die Schnürungen im Rücken, aber auch die hübsche verarbeitete Spitze auf der Vorderseite.

Elegante Morgenmäntel aus dem 19. Jahrhundert kommen zu Sprache, auch die hübschen Mieder des Empire, die edlen Korsagen und Negligés des späten 19. und des frühen 20. Jahrhunderts. Man ist erstaunt von der Raffinesse der Unterbekleidung. Der Korsettschoner und Unterrock aus weißer Baumwolle mit Hohlsaumstickerei und rosafarbenem Satinband ist so schön, dass man beinahe bedauert, dass die Damen ein Kleid darüber getragen haben.

Thematisiert wird auch die Unterbekleidung der Damen der 20er Jahre des 19. Jahrhunderts. Damals sollte die Lingerie die weiblichen Kurven schlanker Mädchen unterstreichen. Man trug unter dem Knie umspielenden Abendkleid, immer ein Unterkleid, ein Bustier, eine Unterhose und Strümpfe. Der Körper wurde durch das Bustier in Form gebracht. Nichts wurde dem Zufall überlassen. Die Hüfthalter waren jetzt für die Strümpfe wichtig, aber auch für die Verbesserung der Figur. Hemdhosen kamen in Mode und ebenfalls die ersten Büstenhalter. Der gezähmte Körper strebte immer mehr nach Freiheit.

Bemerkenswert sind die hübschen "Baby Dolls" der 50er Jahre. Das brave Nachthemd wird jetzt erotischer. Man wird mit Bodys , BHs, Slips und anderen Dessous vertraut gemacht und man erkennt, dass Frauen in allen Zeiten Spaß hatten ihren Körper durch Dessous noch attraktiver zu gestalten.

Ein hochinformatives Buch mit vielen sehr hübschen Fotos und einem schönen Einschub, der ausschaut wie ein Korsett.

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Produktbeschreibung:Hermès unisex UN JARDIN APRÈS LA MOUSSON - Eau De Toilette Vaporisateur / Eau de Toilette Spray (Misc.)

2010-07-21T11:02:00.001+02:00

Dieses Eau de Toilette ist mittlerweile - neben "Carthusia"- seit über einem Jahr mein Favourite. Kennengelernt habe ich es in Paris. Dort wurde es im Mai letzen Jahres im "Le Bon marche" präsentiert. Das edle Kaufhaus im 7. Arrondissement duftete in allen Etagen ganz zart nach diesem Eau de Toilette. Die Französinnen flippten aus, als die ersten Wolken seitens der Hermès-Propagandistinnen in der Kosmetikabteilung versprüht wurden. Ein bemerkenswertes Event. Unvergesslich.

"Un Jardin Après La Mousson" ist ein Gartenduft, der die Wiedergeburt der Natur in Indien nach einem Monsunregen zu suggerieren sucht.

Es handelt sich dabei um ein hesperides Eau, das grün, würzig und feucht ist. Der Duft lässt an eine Ingwerlimonade mit dem pfeffrigen und säurigen Geschmack der Limone denken. Ausserdem beinhaltet es grüne Wohlgerüche von Pflanzen, kalten Gewürzen, Zeringwerblumen und grünem Vetiver.

Kopfnoten: Limette, Ingwer, grüne Noten

Herznoten: Korianer, Pfeffer, Kardamom, aquatische Noten

Basisnoten: Vetiver, Zeringwer.

Dieses Eau de Toilette ist ein schönes Tagesparfum, unaufdringlich mit subtilen Duftnoten, wie die meisten von mir sehr geschätzten Kreationen des Hauses Hermès.

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Rezension:Modezeichnungen: Ultimatives Standardwerk zu Geschichte und Gegenwart der Modeillustration (Broschiert)

2010-07-16T13:29:00.001+02:00

Während die Kleidermode in mittelalterlichen Gesellschaften bis in in die beginnende Neuzeit auf die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stand verwies, hat die Mode seit der Ausbildung der Industriegesellschaft ihre heutige Bedeutung als Mittel sozialen Wettbewerbs breiter Schichten und der Schichtenangehörigen untereinander gewonnen.

Bestimmend für die Kleider-Mode wirkten lange Zeit die politischen Zentren der Macht: Zunächst Burgund, in der Renaissance die Stadtstaaten in Nord-Italien, später dann der französische Hof. Neben der von den Höfen ausgehenden und im Wesentlichen für den Adel bestimmenden Mode zeigte sich mit dem Aufkommen des Bürgertums eine zweite Modeströmung, die sich teils an die höfische Mode anlehnte, teils eigene Wege ging.

Das Entstehen einer leistungsfähigen Mode-Industrie im 19. Jahrhundert ließ immer breitere Schichten an der modischen Entwicklung teilhaben. Gleichzeitig begünstigte der wachsende Wohlstand des Bürgertums die Ausbildung exklusiver Mode-Zentren, welche um die Jahrhundertmitte zur Begründung der " Haute Couture " in Paris führte. Im 20. Jahrhundert gewann die Mode vor allem durch die Massenmedien (spezielle Mode-Zeitschriften) und Werbung, unterstützt durch Modeschauen, eine kaum begrenzte Breitenwirkung.
Das Durchsetzungsvermögen von Mode-Strömungen beruht darauf, dass Mode, die von den sozialen Oberschichten - ihrem Bedürfnis nach Differenzierung und Exklusivität folgend - akzeptiert wird. Im Rahmen der modernen Konsumgesellschaft erweist sich Mode daher als Ausdruck sozialer Anpassung und Nivellierung.

In der Kleidermode hat sich eine Spezialisierung nach Altersklassen, Anlässen, Tätigkeiten etc. herausgebildet, die in Verbindung mit einer Überhöhung des " neuen " einen sehr kurzen Modezyklus entstehen ließ.

Die Schriftstellerin und Dozentin Cally Blackmann stellt in ihrem Buch Modezeichnungen seit Anfang des letzten Jahrhunderts bis heute vor. Man liest von der historischen Entwicklung der Modeillustration und erfährt, dass quer durch die Geschichte viele Künstler von Kleidung fasziniert waren. So fertigten in vorangegangen Jahrhunderten Maler wie Dürer, Holbein, Watteau und Ingres wunderschöne Zeichnungen von der Mode ihrer Zeit an. Die Fotografie führte zum Niedergang der Illustration in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die Herausgeber von Modezeitschriften investierten von da an mehr Geld für die Fotografie. Die Sechziger und Siebziger Jahre waren für Illustratoren schwierige Zeiten. In den Achtzigern dann begann die Renaissance, die bis heute anhält. Mittlerweile werden Modeillustrationen als eigene Kunstgattung gewertet.

Die Autorin untergliedert die Modezeichnungen in solche von 1900-1924; 1925-1949; 1950-1974 und ab 1975. Das Buch enthält rund 400 Zeichnungen von 140 namhaften Modezeichnern.

Anfang des 20.Jahrhunders hielten sich Illustratoren, die für die Magazine der Haute Couture, beispielsweise " American Vogue ", " Haper`s Bazar" und " The Queen " arbeiteten an die traditionellen Wege und stellten Kleider in minutiösen oft pedantischen Einzelheiten dar. Dann plötzlich änderte sich die Darstellung und wurde farbenprächtiger. Stimmungen, Gefühle und Sehnsüchte wurden vermittelt, wie die Zeichnungen von Paule Iribe, George Lepape und Enrico Sacchetti gleich zu Beginn des Buches deutlich machen. So kommt Sacchetti in seiner Zeichnung " Robes et femmes " geradezu satirisch daher. Er stellt dem schwülstigen Stil vergangener Zeiten die lässige Eleganz gegenüber, durch die Chanel bekannt geworden ist.

Sehr schön sind auch die Zeichnungen von Helen Dryden, deren Kleider eher der Vorstellung als der Wirklichkeiten entsprechen. Jeder der gezeigten Illustrationsepochen ist ein mehrseitiger Text vorangestellt, der über die Modemacher, die Zeitschriften und die Illustratoren jeweils knapp aufklärt. Damen- und Herrenmodezeichnungen als Ausdruck des Wandels im Geschmack machen die Beschäftigung mit dem Buch zu einem wirklich großen Vergnügen. Modezeichner wie Paul Ibre, George Lepape, Erté, Christian Bérard, René Gruau, Bernard Blossac, Tod Draz, Constance Wibaut, , Setsu Nagaswa, Antonio Lopez, Robert Passantino, Steven Stipelman, Francois Berthoud, Tuben Toledo Jean-Philippe Delhomme, Mats Gustafson, Andy Wharhol und David Dowton sorgen in diesem gelungen Buch für ein Fest für die Augen.

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Rezension: Vogue (Gebundene Ausgabe)

2010-07-08T22:43:00.003+02:00

"Mode ist die Visualisierung des Erotischen"( Susan Sontag)

Bevor ich begonnen habe mich mit den vielen schönen Titelblättern und Fotos, aber auch mit den bemerkenswerten , sehr differenzierten Beiträgen des vorliegenden Buches auseinanderzusetzen, habe ich zunächst den erhellenden Text der von mir sehr geschätzten, leider mittlerweile bereits verstorbenen, amerikanischen Intellektuellen Susan Sontag zum Thema Mode und Modefotografie gelesen. Dieser ist neben anderen hervorragenden Beiträgen , so etwa von Truman Capote und Aldous Huxley in die " Illustierte Geschichte des berühmtesten Modemagazins der Welt " begleitend eingefügt worden.

- Mode ist für Sontag eine Visualisierung des Erotischen. Ihr Sujet , so die Intellektuelle, sind bildschöne Frauen, und Frauen stellen auch zum Großteil das Publikum für diese Bilder, wenn sie in Zeitschriften erscheinen: Frauen mustern Bilder von Frauen auf der Suche nach einer Idee vom Erotischen.- An anderer Stelle ihres Textes hebt sie dann noch folgenden Gedanken hervor:- Meisterhafte Fotografie ist mehr als das Fotografieren von Mode. Bei der Fotografie ist der Kontext praktisch alles. Doch die Fotografie lässt sich nie fest in einen Kontext verankern, so wenig, wie man sie vom Wandel der Zeit entkoppeln oder vor ihm bewahren kann. Die Kamera hält die Zeit an.- So weit Susan Sontag.

Um dieses Buch zu rezensieren ist es notwendig Prioritäten zu setzen. Wie bloß macht man das, wenn Vieles das Auge erfreut und man diese Freude mit den Lesern der Rezension gerne unbegrenzt teilen möchte?
1892 erschien in New York die erste Ausgabe der Vogue. Diese Zeitschrift bestimmte die Regeln des gesellschaftlichen Verkehrs und wurde nicht nur von all jenen verschlungen, die sich in New York als Elite betrachteten, sondern auch von denjenigen, die alles dransetzten dazuzugehören. Die Titelblätter der ersten Jahre erinnern an Jugendstilmotive.

Das frühe 20. Jahrhundert war das Zeitalter der Titelblattillustration, das erst Mitte der dreißiger Jahre durch die Fotoära und schließlich durch das Zeitalter des Marketing abgelöst wurde. Neben professionellen Illustratoren, wie etwa J.M. Flagg, befassten sich auch berühmte Maler mit der Illustration von Titelblättern. Gezeigt werden u.a. Arbeiten von Toulouse- Lautrec, Klimt, Mucha, Brandt und Dali. Hüte sind in den Anfängen des Jahrhunderts ein zeichnerisches Thema aber auch Handschuhe werden als ernst zu nehmendes Accessoire dargestellt.

Der Fotograf de Meyer hatte der Fotografie im Allgemeinen und den Seiten der Vogue einen besonderen Stempel aufgedrückt. Fließende Schleier, helle lichtdurchflutete Salons voller Luxusgüter und wie Göttinnen gekleidete Frauen hatten Kunst und Romantik in die Welt der Mode gebracht.

Unglaublich ästhetisch wirkt ein Foto, auf dem das Modell ( Koopman) und das Kleid(von Auguste Bernard) vor einem Hintergrund, der für den Fotografen Hoyningen-Huene typischen Art die Silhouette betont. Sehr edel! Modelle in dieser Zeit waren nicht selten Damen der High Society , wie etwa die Herzogin von Windsor oder auch Coco Chanel, die auf einem 1937 entstandenen Foto noch schöner und entrückter erscheint als die damalige Filmdiva Greta Garbo.

Der Fotograf Rawling , der über 200 Titelbilder für die Vogue lieferte, zeigt Mode direkt und informativ. Sein Ziel war es Schönheit mit Klarheit zu verbinden. Anfang der 40er Jahre kamen neue Stile auf , neue Moden, neue Freizeitvergnügen. Der bevorzugte Frauentyp änderte sich. Farbfotos gab es nun schon seit 1932. Diese verdrängten ganz allmählich die Schwarz-Weiß-Fotos. Hierdurch wurden die abgelichteten Damen lebendiger und die Kleider zu einem greifbareren Blickfang. Conde Nast, zu Anfang des letzten Jahrhunderts, später Libermann waren die bedeutenden Köpfe des Blattes. Sie erfanden gemeinsam mit den Chefredakteurinnen Vreeland und Mirablla das Blatt immer wieder neu. Ende der 50er Jahre dann spielte der Einfluss des Films eine nicht unwesentliche Rolle.

Gezeigt wird ein wunderschönes Foto von der damals blutjungen Brigit Bardot, mit traumhafter Haarpracht. Auch die Monroe diente nun als Modell. Auf einem Portrait schaut die schwarz gekleidete Marylin nachdenklich zu Boden. Auf einem anderen Bild sieht man bereits das Ende der Schönen. Ihr Blick ist nun schon leer und ohne wirkliches Leben. Dann folgen die ersten Miniröcke. Erfunden wurde das Kleid in Manchester und Mary Quant nahm es 1965 in ihre Kollektion auf. Mit der Durchsetzung des Jugendphänomens verschwanden die heiligen Statussymbole der Mode. Jeans, T-Shirts und Miniröcke ersetzen die steifere Kleidung der 50er Jahre. Pierre Cardins geometrische Entwürfe sind sicher noch einigen geläufig, vielleicht auch der Andre Courreges Stil, der den Aufbruch ins Raumfahrzeitalter zum Thema machte.
In den 70er Jahren wird die Modefotografie dann sinnlicher und spiegelt insofern die sexuelle Revolution wider. Veruschka von Lehndorf, Laura Hutton, Penelope Tree und Jean Shrimpton sind nun die Gesichter der Zeitschrift.

In die Aufnahmen kommt Bewegung, auch sind die Modelle jetzt auffälliger geschminkt. Die sinnlichen Lippen werden zum Blickfang im Gesicht, während es zu Beginn des Jahrhunderts noch die Augen waren.Helmut Newtons Fotografien sind von aufgeladener Sexualität. Jetzt blickt das aufreizend schöne Modell ihrem Liebhaber frivol ins Gesicht und ergeht sich in sexuell einladenden Gesten. Dieser Phase folgt die Mode zu Ende des vergangenen Jahrhunderts mit den spektakulären Fotomodellen, wie etwa Linda Evangelista oder Tatjana Patiz. Die neue Chefredakteurin Anna Wintour verlieh in jener Zeit der Vogue ein neues Anlitz.
Wunderschön ist das Titelbild der Novemberausgabe 1999, auf dem alle Starmodelle in eng anliegenden Abendkleidern abgelichtet sind. Besonders attraktiv ist Gisell Bündchen in ihrem schlichten, weißen Kleid.

Die Fotografie des neuen Jahrhunderts präsentiert sich in Newtons Cindy Crawford. Diese trägt einen kristallbesetzen Bikini von Georgio die Sant Angelo, räkelt sich damit lasziv an einen Baum und sieht umwerfend gut aus. Erotik pur. Die dann 2004 abgelichtete nackte Frau epischen Ausmaßes ist der Abtörner. Da blättert man doch lieber weiter und erfreut sich stattdessen des Fotos der vollkommen entblößten , sehr anmutigen Kate Moss, bevor man sich schließlich den bemerkenswerten Aufnahmen verschiedener First Ladies zuwendet und entzückt ist von dem netten Foto, dass Ann Leibovitz von Hilleray Clinton aufgenommen hat und das deren vielschichtige Intellektualität vortrefflich sichtbar werden lässt.Ganz zu Ende des Buches entdeckt man schließlich das Foto der jungen , sehr aparten Jackie Kennedy, die gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter lachend auf einer Wiese sich des Lebens erfreut.
Jackie, eine Frau mit dem gewissen Etwas, hat wie keine andere weibliche Person die Grundideen der Vogue verkörpert: Eleganz und Distanz auf allerhöchstem Niveau.

Dieses Buch ist ein Traum, den Sie sich gönnen sollten.

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Rezension: Louis Vuitton- Die Erfindung des Luxus

2010-07-08T22:35:00.001+02:00

Der Autor des vorliegenden hochinformativen Prachtbandes Paul-Gerard Pasols ist seit 1986 Kommunikationsberater bei Louis Vuitton und gilt, wie man dem Klappentext entnehmen kann, als" ein privilegierter Zeuge des Erfolgs dieser einzigartigen Marke".Der Mythos "LV" beginnt Mitte des 19. Jahrhunderts . Damals erschloss Louis Vuitton mit maßgeschneidertem Reisegepäck einen neuen Markt.

Deshalb auch nimmt das Buch seinen Anfang mit der Lebensgeschichte Louis Vuittos , der fraglos der Gründervater dieser Luxusmarke ist.

Man erfährt, dass er 1821 in Anchay, einem in den Bergen und Wäldern des Jura gelegenen Weiler geboren wurde. Seine Vorfahren waren Tischler, Bauern, Müller und Zimmerleute. Als 13 jähriger verließ er seine Heimat und gelangte schließlich 1837 nach Paris. Der Autor beschreibt das Paris jener Tage mit seinen Gegensätzen, so wie der junge Louis die Stadt wahrgenommen hat. Der junge Mann begann eine Lehre als Kisten /Ladenmacher, d.h. er lernte aus weißem Holz Kisten und Schachteln herzustellen.

Aufgrund einer Atmosphäre des Wachstums und des Optimismus im Zweiten Kaiserreich beschloss Vuitton auf eigenen Füssen zu stehen und sich selbstständig zu machen .

Man liest von der Ära der Krinoline( Kaiserin Eugenie und ihre Hofdamen waren verrückt danach) und den Problemen des Transports dieser voluminös gemachten Kleider. Hier war das Know-how von Vuitton gefragt. Am 22.4.1854 eröffnete Louis sein Geschäft und gründete damit Firma Louis Vuitton. Der Ladenmacher erfand den ersten flachen Reisekoffer . So entstand das erste moderne Gepäck.

Davor waren die Koffer im Allgemeinen Kisten, deren gewölbte Deckel im Regen aufweichten. Diese Kisten waren mit Nägeln beschlagen und hatten einen Lederüberzug. Vuitton verminderte das Gewicht, indem er die Koffer nun mit trianongrauem Tuch verkleidete. Die neue Kreation , somit handlicher, leichter, funktioneller und solider , hatte sogleich Erfolg.

Durch die Revolution des Transportwesens, u.a. durch die Entwicklung des Eisenbahnnetzes und die in Mode kommenden Passagierdampfer, veränderten sich die Reisemöglichkeiten. Nun waren Koffer angesagter denn je. Man liest von der Einweihung des Suezkanals und der Tatsache, dass eine lange Liste gekrönter Häupter, die von Ismail Khedive von Ägypten zu diesem Anlass eingeladen wurden, Vuitton mit Spezialanfertigungen für diese Reise beauftragten.

1859 verlegte Louis seine Werkstätten in das Dorf Asnieres, um den Betrieb zu vergrößern. Der Ort lag nur 2 km vor den Toren von Paris, unweit von Bahnhöfen und den Frachtkränen der Seine entfernt . Hier entstand auch die Familienresidenz.

In den 1870er Jahren musste Vuitton nach dem Sturz Napoleons III neu beginnen , weil die lange Besatzung von Paris und der Bürgerkrieg die Geschäfte lahm gelegt hatten.

Der Schrankkoffer wurde nun das Gepäck für lange Reisen. Diese Koffer gab es auch mit Fachversion als Kleiderschrank mit Schubfächern. Dem Firmengründer Louis folgte sein Sohn George. Auch seine Lebensgeschichte erzählt der Autor. Georges Verdienst ist es, dass Vuitton-Koffer nun mit sicheren Schlössern ausgestattet wurden.

1888 entwickelte man einen neuen Bezugsstoff( ein schönes Schachbrettmuster) , den man auf der Weltausstellung 1889 ein Jahr später präsentierte. Es folgte die Entwicklung des Monogrammstoffes , der 1905 patentiert wurde. Ein Kapitel des Buches widmet sich den Geheimnissen des Monogrammmusters und erläutert diese ausführlich.

Man liest des weiteren von der Kunst des Reisens. Die Welt entdeckte man mit dem Orientexpress und der Transsibirischen Eisenbahn . Auf den Bahnsteigen stapelte sich das Gepäck. Der Luxus ging auf Reisen. Das Haus Vuitton kreierte für diese Zwecke immer neue Gepäckstücke. Für den eleganten Herren schuf Vuitton das Koffermodell " Ideale" , in dem genau fünf Anzüge, ein Mantel, 18 Hemden, Unterwäsche, vier Paar Schuhe, ein Hut, drei Stöcke und ein Regenschirm Platz fanden.

Man liest Bemerkenswertes von den Reisen auf der Transatlantik-Linie. Ein weiteres Kapitel befasst sich mit den Pionieren des Fliegens und dem ersten Fluggepäck. Charles Lindbergh kaufte übrigens bei Vuitton zwei Schrankkoffer, bevor er dann per Schiff in die USA zurückkehrte. Die ersten Autokoffer und eine Reihe spezieller Accessoires und Gepäckstücke folgten kurz nachdem das Automobil entwickelt worden ist. Nun benötige man Dachkoffer, Fahrertaschen und vieles andere mehr.

Im 19. Jahrhundert bereits begannen die besitzenden Schichten ihren Sommer am Meer zu verbringen. Deauville , Trouville und Carbourg waren beliebte Reiseziele. Reisenecessaires von Vuitton wurden zu einem unverzichtbaren Muss. Personen die auf Expeditionsreise gingen nahmen das Kofferbett "Brazza" mit. Dieses Bett wurde zum Kultobjekt des Hauses Vuitton.Sehr lesenswert auch ist das Kapitel, das den Weltausstellungen, aber auch den ersten Autorallyes gewidmet ist .Immer wieder wird Bezug auf das Gepäck genommen und damit auf die Marke Louis Vuitton.

1914 entstand in Paris das " Vuitton Building".

Es war das größte Reiseartikelgeschäft der Welt. Bis 1954 blieb dies der Sitz des Hauses in Paris. In der Folge wird man über die Lebensgeschichte der nächsten Generation , nämlich die von Gaston-Louis Vuittons informiert. Seine Liebe zum Jugendstil und seine Zusammenarbeit mit Legrain, Puiforcat, Conversat, Rulance und Lalique wird dargestellt. Mit diesen Personen entwarf er luxuriöse französische Reiseartikel.

Gaston-Louis erweiterte die Produktpalette um Gebrauchsgegenstände. Ab 1926 vermarktete er Parfum in einem sehr schönen Flakon aus einfarbigem, ungeschliffenen Kristall.Weiter liest man von den wilden 1920ern in Paris und an der Cote d`Azur. Zu Vuittons Kunden zählten nun Dos Passos, Hemingway, Picasso, Leger, Diaghilew, Strawinsky und Cole Porter. Die "Keepall" war nun ein neues moderndes Gepäckstück. Sie galt als der Prototyp der modernen Wochenend-Reisetasche.

Auch in den USA erlangte Vuitton damals bereits große Beliebtheit. Amerikanische Großindustrielle entdeckten die Marke für sich.Trotz der großen Erfolge hatte das Haus Vuitton durch den 2. Weltkrieg erhebliche Einbußen erleben müssen, doch der gute Ruf des Hauses führte schon nach wenigen Jahren erneut zum Erfolg.

Gaston -Louis Vuitton sollte eine stabile Tasche für den Transport von Champagnerflaschen kreieren. Dieses gelang ihm 1932 als er das Modell " Noe" entwarf. In etwas veränderter Form wurde die " Noe" 1959 zu einem weltweit begehrten Modeartikel. Noch heute wird sie als großer Klassiker des Hauses gut verkauft.

Durch den fortdauernden Erfolg erwirtschaftete das Unternehmen im Jahre 1989 mit 125 Geschäften weltweit einen Umsatz von 600 Millionen Euro .Seither wurde die Produktpalette um viele Produkte erweitert. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts hat sich das Haus dann schließlich zum globalen Marktführer entwickelt.

1997 übernahm Marc Jacobs die künstlerische Leitung von Louis Vuitton. Mit ihm hielt die Mode bei Vuitton Einzug. Das Buch zeigt viele schöne Fotografien , die Einblicke in seine Modekreationen geben. Sowohl die Damen- als auch die Herrenmode gefällt aufgrund ihrer schlichten Eleganz.Eine Vielzahl von Werbefotos zeigen wie sich das Image von Vuitton etabliert. Sehr ausdrucksstark beeindruckt den Leser ein Foto der Frühjahr-Sommer-Kampagne 2004, auf dem Naomi Campell in der Wüste posiert.

Bemerkenswert auch ist eines der letzten Kapitel, das die Überschrift " Koffermacher , das erste Handwerk" trägt und die Kunst dieses Handwerks fotografisch als auch textlich hervorragend darstellt.

Das Buch bietet eine Fülle von Informationen sowie schöne Bildern und verdeutlicht, dass es sich bei der Marke Louis Vuitton um etwas wirklich ganz Besonderes handelt!

Ein tolles Buch.

Rezension: Ralph Lauren

2010-07-08T22:32:00.001+02:00

Ich schaffe eine Kollektion nach einem Traum ( Ralph Lauren)

Vor mir liegt ein prächtiger Bildband des Modemachers Ralph Lauren , dessen Mode ich überaus schätze und seit vielen Jahre bevorzugt trage. Lauren erzählt zunächst von seinem Leben , seiner Kindheit in wenig begüterten Verhältnissen, seinem Willen jemand zu sein und für etwas zu stehen, mit einem Wort ein unverwechselbares Individuum zu verkörpern. Er besuchte abends das College und geriet über Umwege dorthin, wo er sich seit Jahrzehnten beruflich bewegt. Eine Modeschule hat er niemals besucht.

Lauren begann seine Karriere 1967 mit der Krawattenlinie unter der Marke " Polo". Ein Jahr später überraschte er dann mit der kompletten " Polo"-Herrenmode-Kollektion die Szene und wurde 1970 von Redakteuren großer Modezeitschriften zum Gewinner in der Kategorie " kreativster Designer im Bereich Herrenmode" ausgewählt. 1972 stellte er das Polo-Shirt vor. Das Original-Polohemd aus Pique mit dem charakteristischen Polospieler-Logo eroberte in 24 Farben den Markt. Im gleichen Jahr stellte der Senkrechtstarter eine komplette " Ralph-Lauren-Damenmodekollektion " vor. 1976 gewann er den zweiten Coty-Award für Damenmode und einen Coty Hall of Fame Award für Herrenmode. Zwei Jahre später kreierte er den ersten Herrenduft " Polo for Men" und eröffnete Anfang 80 in London das erste Geschäft außerhalb der USA in London.

Bildschöne Heimtextilien waren wenig später der nächste große Wurf des Kreativen und es folgten noch viele weitere Highlights, wie man dem Buch entnehmen kann.

Ralph Lauren besitzt ganz offensichtlich das Glück des Tüchtigen und lebt insofern den amerikanischen Traum.

Wie denkt und wie lebt dieser Mann, der mit seiner attraktiven Ehefrau Ricky seit nunmehr 42 Jahren glücklich zusammen ist, drei erwachsene Kinder mit ihr hat und diese Kinder als Ausdruck seiner Träume begreift? Er liebt Orte, die den Menschen verwandeln und er liebt alles Zeitlose. Beim Entwerfen seiner Mode achtet er darauf, dass sie klassisch und damit langlebig ist. Er schätzt authentische Kleidung mit einzigartigem Tragekomfort und Charakter.

Lauren konstatiert, dass er nicht einfach ein Kleid entwirft, sondern eine Geschichte schreibt. Wie diese aussehen kann, schildert er detailliert. Die Trägerin eines Kleides übrigens verfügt über jene Weiblichkeit, die durch all seine Träume reist, sie besitzt eine Schönheit, die auf einem tiefen Vertrauen in sich selbst begründet ist. Die Kleider dieser Frau haben kein Alter, keine feste Zeitbestimmung, sie sind zeitlos- wie sie.

Ausgiebig berichtet Lauren über die Freiheit, ein Muster oder einen Stoff zu wählen und diese auf ganz neue Art zu benutzen. Er erzählt vom Country-Leben und den Konsequenzen für seine Mode, von seinen gedanklichen Anleihen an den Stil des Wilden Westens, seinen Safari-Impressionen und den kreativen Inspirationen, die sich aus seiner Liebe zu England immer wieder ergeben.

Eine Frau , die seine Art Kleidung repräsentiert ist idealtypisch für Lauren eine Schönheit mit einem gewissen zurückhaltendem Charme. Obschon sie etwas trägt, was eigentlich maskulin ist, wirkt sie dennoch überaus weiblich. Die Eleganz dieser Frau ist nicht dem Zeitgeist unterworfen, ihr Glamour ist zeitlos.

Lauren sagt : " Ich möchte Kreationen schaffen, ohne einen Gedanken an Mode zu verschwenden, etwas Legendäres hervorbringen, das ein Gefühl von Zeitlosigkeit vermittelt, eine Dauerhaftigleit, die uns immer wieder anregt." Die Basis seiner Entwürfe ist der Gedanke, dass die Kleidung bequem und zweckmäßig sein soll, aber niemals ohne einen besonderen, individuellen Touch.

Die Essenz seiner Arbeit ist in all den Stilrichtungen und Stimmungen zu sehen, die Lauren erzeugt. Er versucht Kleidung zu entwerfen für eine Welt, die sich ständig bewegt und ihn bewegt aber gleichwohl eine zeitlose Komponente in sich birgt.

Die Damen- Kollektionen hat der Modemacher für einen Frauen-Typ entworfen, die " ihr Leben in allen Rollen, die sie von Jahr zu Jahr, von Saison zu Saison, von Tag zu Nacht spielen kann, in vollen Zügen genießt." Die schönen Modelle, die seine Mode auf den vielen Fotos im Buch präsentieren, unterscheiden sich von den Laufstegmodellen durch ihre durchgehend bemerkenswert edle Persönlichkeitaustrahlung. Ein Fülle wunderschöner Fotos , darunter zahllose Privataufnahmen, erzählen neben Laurens Texten sehr viel von dessen ereignisreichem Leben.

Das traumhafte Buch hat er seiner Frau Ricky gewidmet, die er, das geht aus allen Texten und Bildern glaubhaft hervor, noch heute genauso liebt , wie am ersten Tag und die für ihn noch immer die große Inspiration seines Lebens ist.

Wirklich empfehlenswert!

Rezension: Wunderkind

2010-07-08T22:26:00.002+02:00

Das Zeichnen ist seitdem die Wahrhaftigste, schnellste und kommunikativste Kunst, die ich beherrsche."( W. Joop),

Inga Griese und Edwin Lemberg sind die Herausgeber dieses Prachtbandes, der das Leben und Schaffen des deutschen Designers Wolfgang Joop zum Thema hat. Das Buch enthält neben den biographischen und autobiographischen Texten, handschriftliche Aufzeichnungen Joops, dessen schöne Schrift mir gefällt und mir viel Positives über ihn zu berichten weiß, eine Vielzahl von Privat-Fotos, Modezeichnungen und zahlreiche Aufnahmen seiner Kreationen am Objekt, sprich an bekannten Fotomodellen, wie Claudia Schiffer und Nadja Auermann.

Ich mag Joops Mode, zu seinen Parfums habe ich keine Meinung außer, dass sie zu mir nicht passen, seine Essays lese ich immer wieder gerne, sein Roman Im Wolfspelz., den ich vor einigen Jahren rezensierte, hat mir sehr gut gefallen. Joop verdeutlicht dort, dass er ein überaus sensibler Romancier ist.

Diesen Monat wird der Künstler 65 Jahre alt. Mit großem Interesse habe ich über seine Kindheit gelesen, über seine Eindrücke in den späten 1940er und frühen 1950er Jahren. Joop war ein hübsches, feinnerviges, sehr nachdenkliches Kind mit einer schwierigen Vaterbeziehungen. Sein Vater war nicht sein Gesprächspartner. Dieser versuchte "mit verzweifelter Härte Macht auszuüben, weil der Sohn nicht nach seinem Wunsch geraten war, viel zu versponnen, und weil er meinte, er würde ein Versager sein." Der Vater hat sich geirrt, denn der Sohn machte selbstverständlich Abitur, begann 1966 Werbepsychologie zu studieren, brach dieses ungeliebte Studium ab und studierte ab 1968 Kunsterziehung. Der damalige Student wurde nicht Achtundsechziger-Revoluzzer, sondern Ernährer seiner Tochter Jette. Er und seine Frau Karin studierten noch. Joop hielt seine Familie mit dem Bemalen von Bauernschränken über Wasser.

Joops Ehefrau Karin studierte übrigens an der Hochschule Modedesign und Bühnenkostüm. Gemeinsam mit ihr gewann er einen Modewettbewerb der deutschen Zeitschrift Constanze, wurde in der Folge Moderedakteur bei einem deutschen Frauenmagazin, arbeitete jedoch ab 1971 freiberuflich als Journalist und Designer. Bilder aus jener Zeit zeigen ihn als einen sehr attraktiven Mann. Man erfährt von Joops Eindrücken auf Modeschauen in Paris Ende der 1970er Jahre, wo er Yves Saint Laurent und Karl Lagerfeld kennenlernte. Auch das Ende der Beziehung zu seiner Frau sowie sein internationaler Durchbruch im Jahre 1978 mit seiner eigenen Pelzkollektion kommen zur Sprache. Seit 1981 dann brachte er eine eigene Pret- à -porter-Kollektion unter dem Namen "Joop" heraus.

Ganz nebenbei erfährt man, von Joops Vorlieben beim Essen, zudem kann man den autobiographischen Textteilen entnehmen, dass er sich sehr mit dem Phänomen der Sternzeichen befasst. Joop ist ein typischer Skorpion. Gunther Sachs ist ganz nebenbei bemerkt auch einer. Beide lieben das Schöne und huldigen ihm auf individuelle Weise.

Mich begeistern Joops Modezeichnungen, die mir sein wahres Können verdeutlichen. Joop sagte 1970 bereits, das seine Hand das kreative Medium für seine Kollektion sei. In jenen Jahren als es noch verboten war, auf Shows zu fotografieren und er als Journalist und Zeichner in Paris arbeitete, lernte er das Gesehene möglichst schnell auf Papier festzuhalten. "Das Zeichnen, so Joop, ist seitdem die Wahrhaftigste, schnellste und kommunikativste Kunst, die ich beherrsche."

Man liest in der Folge liest von seiner Freundschaft zu Jil Sander, seiner Geschäftbeziehung mit Erich Frommen, seiner ersten Herrenkollektion und seinen ersten Designerjeans. Wie die Fotos verdeutlichen, wandte er sich nach der betonten Oversizemode in den 1980er-Jahren einer feminineren Mode zu. Seine Parfüm- und Kosmetikserie bleiben nicht unerwähnt, man liest natürlich auch vom Verkauf seiner Anteile am Label Joop und seiner neuen Firma " Wunderkind", die er 1999 gründete und deren Sitz Potsdam ist. Dadurch macht Joop klar, dass "Wunderkind" ein Kind Preußens ist.

Ich möchte an dieser Stelle nicht alle Aktivitäten Wolfgang Joops auflisten. Deutlich wird, dass dieser Designer ein überaus engagiertes Wunderkind ist, mit preußischer Enegergie, beeindruckender Gradlinigkeit und französischem Sinn für das Schöne, eine Charaktermixtur, die man nicht all zu oft findet. Seine modische Entwicklung beeindruckt mich und verdeutlicht mir, dass er Zeitgeist geradezu vorwegnimmt und in seinen Kollektionen immer wieder zeitnah zum Ausdruck bringt. Seine Mode ist stets auch eine gesellschaftpolitische Aussage.

Ein Buch, das Modebegeisterte in Staunen versetzen wird. Einmalig schön.

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Rezension: Gucci by Gucci (Gebundene Ausgabe)

2010-07-08T22:21:00.000+02:00

Der vorliegende Bildband befasst sich detailliert mit den Modekreationen des Hauses Gucci. Der Firmengründer Guccio Gucci eröffnete 1921 in Florenz sein erstes Geschäft. Sein Ziel war es den englisch- orientieren Geschmack der oberen Zehntausend mitzuprägen.Verkauft wurde in den Gucciläden damals Sattelzeug , Jagdhörner und alles , was Bezug zum Reitsport hatte.Handtaschen, die Gucci in den 50er Jahren zu designen begann, wurden von Modekennern schnell angenommen.

In den USA wurde bereits 1953 der erste Gucci-Shop eröffnet. Später hatte Gucci dann großen Einfluss auf die amerikanische Männermode, die neben ußergewöhnlichen Damen-Accessoires die Kernkompetenz der Marke bilden.Elegante Loafer für Damen und Herren zu 89 Dollar fanden in New York bereits 1968 reißenden Absatz. Erfolgreich waren auch die " Bambo Bag", das legendäre GG und die Tresenspange.
Es folgten Kleider-Kollektionen, irgendwann war der Gucci-Look von Kopf bis Fuß vollzogen.

Auf den vielen Fotos aus dem Gucciarchiv sieht man eine Reihe prominenter Schauspieler, die sich mit Gucci- Produkten schmückten oder es immer noch tun, aber auch viele hübsche Modelle, welche die Mode des Hauses distanziert werbend vorführen. Das schönste Foto hat Kreg Kagel aufgenommen . Der Titel des Bildes heißt Numero Homme, Februar 2005 und zeigt einen hinreißend gut aussehenden, jungen Mann mit völlig femininen Gesichtszügen in einer Badehose von Gucci. Sein Gesicht und sein Körper sind ein einziges Versprechen......

Die Bademode, auch für Frauen, hat das gewisse Etwas , wirkt erotisch , ohne aufdringlich zu erscheinen. Die Highheels sind ein Traum! Guccigürtel und auch Taschen harmonieren besonders mit der Kleidung , die diese Firma ebenfalls entwirft und in seinen hauseigenen Läden weltweit vertreibt.Der Stil ist raffiniert , dabei ungemein jung und pfiffig, das gilt sowohl für die Damen- als auch für die Herrenmode.

Frauen, die diese Mode tragen, sollten groß und sehr schlank sein.Das Fotomodell Gisel Bündchen, auch die Schauspielerin Naomi Watts tragen sehr überzeugend Gucci-Mode, während sie an Madonna nicht gefällt. Guccis Damenbekleidung hat meines Erachtens einen reizvollen androgynen Touch, durch die betont gerade Linie. Die weibliche Erotik lässt sich selbst bei tiefem Ausschnitt nur vage erahnen.Diese Mode wendet sich weder an die Frau noch an den Mann vergangener Jahrhunderte, sondern feiert ein Männer- als auch Frauenbild , das sich noch nie so nahe gewesen ist als in den wunderbaren Kreationen dieses Modemachers.
Ich bin begeistert.

Schöne Bilder, interessante Texte. Sehr empfehlenswert.

Der vorliegende Bildband befasst sich detailliert mit den Modekreationen des Hauses Gucci. Der Firmengründer Guccio Gucci eröffnete 1921 in Florenz sein erstes Geschäft. Sein Ziel war es den englisch- orientieren Geschmack der oberen Zehntausend mitzuprägen.Verkauft wurde in den Gucciläden damals Sattelzeug , Jagdhörner und alles , was Bezug zum Reitsport hatte.Handtaschen, die Gucci in den 50er Jahren zu designen begann, wurden von Modekennern schnell angenommen.

In den USA wurde bereits 1953 der erste Gucci-Shop eröffnet. Später hatte Gucci dann großen Einfluss auf die amerikanische Männermode, die neben ußergewöhnlichen Damen-Accessoires die Kernkompetenz der Marke bilden.Elegante Loafer für Damen und Herren zu 89 Dollar fanden in New York bereits 1968 reißenden Absatz. Erfolgreich waren auch die " Bambo Bag", das legendäre GG und die Tresenspange.
Es folgten Kleider-Kollektionen, irgendwann war der Gucci-Look von Kopf bis Fuß vollzogen.

Auf den vielen Fotos aus dem Gucciarchiv sieht man eine Reihe prominenter Schauspieler, die sich mit Gucci- Produkten schmückten oder es immer noch tun, aber auch viele hübsche Modelle, welche die Mode des Hauses distanziert werbend vorführen. Das schönste Foto hat Kreg Kagel aufgenommen . Der Titel des Bildes heißt Numero Homme, Februar 2005 und zeigt einen hinreißend gut aussehenden, jungen Mann mit völlig femininen Gesichtszügen in einer Badehose von Gucci. Sein Gesicht und sein Körper sind ein einziges Versprechen......

Die Bademode, auch für Frauen, hat das gewisse Etwas , wirkt erotisch , ohne aufdringlich zu erscheinen. Die Highheels sind ein Traum! Guccigürtel und auch Taschen harmonieren besonders mit der Kleidung , die diese Firma ebenfalls entwirft und in seinen hauseigenen Läden weltweit vertreibt.Der Stil ist raffiniert , dabei ungemein jung und pfiffig, das gilt sowohl für die Damen- als auch für die Herrenmode.

Frauen, die diese Mode tragen, sollten groß und sehr schlank sein.Das Fotomodell Gisel Bündchen, auch die Schauspielerin Naomi Watts tragen sehr überzeugend Gucci-Mode, während sie an Madonna nicht gefällt. Guccis Damenbekleidung hat meines Erachtens einen reizvollen androgynen Touch, durch die betont gerade Linie. Die weibliche Erotik lässt sich selbst bei tiefem Ausschnitt nur vage erahnen.Diese Mode wendet sich weder an die Frau noch an den Mann vergangener Jahrhunderte, sondern feiert ein Männer- als auch Frauenbild , das sich noch nie so nahe gewesen ist als in den wunderbaren Kreationen dieses Modemachers.
Ich bin begeistert.

Schöne Bilder, interessante Texte. Sehr empfehlenswert.

Rezension:Chanel (Gebundene Ausgabe)

2010-07-08T22:17:00.000+02:00

Coco, eigentlich Gabrielle Chanel( 1883-1971) ist die berühmteste Modeschöpferin Frankreichs. Nach dem Ersten Weltkrieg ist es ihr gelungen die" Mode der Kaiser" zu entthronen. Ihre Geschichte ist zugleich die der Zwanziger Jahre. Wie" La Garconne" von Victor Margueritte verkörpert sie die Befreiung der Frau. Schleier, Korsetts und Volants schafft sie ab und führt eng anliegende Jerseys und das einfache kleine" Schwarze" ein.
Nach dem 2. Weltkrieg erhält sie den Oskar der Haute Couture und entwirft ein Kostüm in sanften Farben, das bei allen Frauen Anklang findet. Dieses Kleidungsstück , genannt " kleines Chanel" lässt, neben der Parfümkreation" Chanel Nr. 5" die große Modeschöpferin wohl für immer in der Erinnerung fortbestehen.

Das vorliegende Buch befasst sich primär mit den Parfums und der Kosmetiklinie , aber auch diversen Accessoires ( z.B. Uhren) der Firma Chanel , die von herausragenden Fotografen , wie Helmut Newton, Richard Avedon, David Hamilton u.a. , sowie namhaften Regisseuren , wie Roman Polanski und Ridley Scott in Szene gesetzt worden sind. Im Auftrag von Jacques Helleu wurde das Image des Hauses über entsprechende visuelle Produktwerbung für den Betrachter immer wieder neu herausgearbeitet. Die Botschaft blieb jedoch unverändert: Produkte von Chanel sind exklusiv und die Zeiten überdauernd. Kurzum , sie sind klassisch.

Jacques Helleu ist Art Direktor von Chanel Parfums/Beaute und zuständig für das gesamte Image der Marke Chanel. Alle Werbekampagnen finden unter seiner Leitung statt. Sein Vater Jean Helleu war Designer für Parfümflaschen und Verpackungen. Er arbeitete in den 30er Jähren des letzten Jahrhunderts bereits für Mademoiselle Chanel. Sein Sohn Jacques hat zu Anfang dieses Buches wunderschöne Aquarelle , die sein Großvaters und sein Vater gemalt haben , eingebracht.

In Bild und im Text wird deutlich , dass der Sinn für Ästhetik der Helleus für das Haus Chanel ein Glücksfall war. Sie nämlich haben stets ein besonderes Gefühl dafür entwickelt, wie man den edlen Produkten eine außerordentliche Aura des Schönen verleihen kann. Interessant übrigens, mit welchen Stilmitteln für die Parfums fotografisch geworben wird. Marilyn Monroe tupft sich Chanel Nr. 5 auf ihr Dekollete. Fotografisch ist das toll gemacht von Jaques Bergaud. Es ensteht der Eindruck als ob die Monroe ein Liebesverhältnis mit diesem Parfum habe. Sie ist völlig verzückt! Auch Catherine Deneuve wird mit Chanel Nr. 5 immer wieder in Verbindung gebracht und suggeriert glaubhaft, dass klassische Schönheiten und dieses Parfum letztlich zusammengehören.

Patrick Demarchelier hat übrigens die kühle Deneuve mit dem warmen Duft Nr. 5 gemeinsam abgelichtet. Ein nicht uninteressantes Spannungsfeld! Das Flacon ist zeitlos , schlicht, dabei sehr edel. Andy Warhol war so faziniert von dem Flacon, dass er es in allen Farbvarianten verewigt hat. Wunderschön ist auch das Foto von Ines de la Fressage , die sehr distanziert das Parfum Coco umwirbt. Die Aufnahmen David Hamiltons zeigen welche Damen in Beziehung zu Chanelprodukten gestanden haben oder noch stehen: Rita Haworth, Ingrid Bergmann, Jane Fonda, Sophia Loren. Grace Kelly, Jeanne Moreau, Ava Gardner. Die schönsten Frauen eben! Dargestellt wird immer wieder , wie die namhaftesten Fotografen Lippenstifte, Puder, Make up, hin und wieder auch Produkte der Herrenserie, wohl in erster Linie aber den Rausch edler Damenddüfte stilvoll präsentiert und letztlich aufgrund ihres außerordentlichen Könnens einen nicht hinweg zu denkenden Beitrag zum Image des Hauses Chanel geliefert haben.

Wer Ästhetik schätzt, wird dieses Buch lieben. Es ist nicht nur eine Hommage an das Haus Chanel, sondern auch an die vielen Fotografen und ihr herausragendes Können!

Besonders begeistert bin ich von einer zauberhaften Aufnahme der schönen Gabrielle Chanel. Dazu liest man folgende Sätze: Chanel: "Mode besteht aus einer amüsanten Idee, die sofort zündet, der Stil jedoch bleibt, wenn er sich verjüngt." Jaques Helleu: "Stil kommt von allein, manchmal aus der Tiefe und unbewusst."

Beiden Sätzen stimme ich zu.

Rezension: Valentino: Themen & Variationen (Gebundene Ausgabe)

2010-07-08T22:10:00.000+02:00

Das vorliegende Buch ist dem Schaffen des italienischen Modedesigners Valentino (geb. am 11.5.1932) gewidmet, der nach einem Kunststudium sowie einer Ausbildung in der Pariser Haute Couture 1959 einen eigenen Couture-Salon in Rom eröffnete und 1962 seine erste Kollektion vorstellte. Seit 1970 ist für ihn auch Pret-a-porter und seit 1972 Männermode ebenfalls zum Thema geworden. Wie die vielen Fotos verdeutlichen ist, Valentinos Stil sehr luxuriös und betont feminin in komplizierten Schnitten mit ausgefallenem Aufputz. Valentino lässt sich von der Kunst inspirieren, für die er ein Ausstellungszentrum, die " Accademia Valentino " in Rom unterhält.

Die Autorin des umfangreichen Buches ist Pamela Golbin. Sie ist Chefkuratorin für den Bereich Mode und Textil im Pariser Musee des Arts Decoratifs. Dort stellte sie vor Kurzem die Ausstellung " Balenciaga Paris " vor, die erste Retrospektive des großen Modeschöpfers. Anlässlich Valentinos letzter Kollektion, die er im Frühjahr 2008 repräsentierte, ist dieses Buch entstanden, das dem Leser eine Fülle schöner Fotos mit Modellkleidern des Künstlers näher bringt, aber auch textliche Beiträge der Kuratorin der Ausstellung, die die Rolle Valentinos als König italienischer Mode und seinen Beitrag zu französischen Haut Couture detailliert beleuchten.

Kleider von Valentino werden von betuchten Damen, Filmstars und gekrönten Häupter getragen. Seine extravagante Mode hat selbstverständlich seinen Preis.

Man liest über den Werdegang des Künstlers und einiges über seine Philosophie, die sich aus dem nachstehendem Zitat ganz gut herauslesen lässt. " Wenn ich mit der Arbeit an meiner Kollektion beginne, denke ich automatisch zweigleisig. Ich denke zuerst an eine übersinnliche, erhabene, wunderbare Frau, die meine Kleider auf dem Laufsteg vorstellen soll, und kurz danach stelle ich mir alle Frauen von Welt vor, die meine Kleider tragen können. Ja, ich möchte normale Körper in meinen Kleidern sehen, schöne, weniger schöne Frauen, aber sie sollten Temperament haben, das ist mir besonders wichtig, mehr als physische Schönheit. Es gibt Frauen, die unglaublichen Charme und Charakter besitzen, allein durch ihre Klugheit und ihre Art zu reden, sich zu bewegen und zu reagieren. Diese Eigenschaft ist von unschätzbarem Wert und macht die Eleganz der Welt aus. "

Auch wenn man selbst niemals Kleider von Valentino tragen wird, ist es ein Vergnügen sich in die vielen Fotos zu vertiefen und zu erkunden, wie formvollendet Kleider sein können.
Die Aufnahmen sind so gut gemacht, dass man meint den Stoff erfühlen zu können. Neben den Fotos der Modellkleider finden sich auch viele Ablichtungen von Modezeichnungen des Designers.

Mich begeistern besonders seine Abendkleider. So hat er im Frühjahr / Sommer 2007 Modell 102 kreiert, ein Empirekleid mit gefälteltem und geknüpftem Bustier und Fourreau aus weißem mit Rosen bedrucktem Musselin; Bolero aus Caudry-Spitze und cremefarbenem Tüll mit Ballonärmeln mit Seidenrosen- Applikationen. Ein Traum!
Wirklich wundervoll- ein Kleid, das auch nicht mehr ganz so junge Damen tragen können- ist das Modell 238 , Herbst/ Winter 1990-91, ein Abendkleid aus dunkelblauem Seidentuch, mit Schrägstreifen, in Smaragd, Grau und Bronze und Orange, in der Hüfte Diagonal gerafft und in einem ausgestellten Rock übergehend, Korsage aus rauchfarbener Seide, bestickt mit Rosetten aus irisierenden Pailletten ( nach einem Mosaik-Motiv aus mehrfarbigem Marmor.)

Die wichtigste Förderung erhielt Valentino durch Jackie Kennedy, die zu einer seiner Musen wurde.
Ein Cocktail-Kleid ( Modell 60) , Frühjahr/ Sommer 1961, anliegend aus schwarzem Seidenkrepp, Baby Doll aus schwarzem Musselin mit Boa-Besatz aus gerafftem Tüll hätte der damaligen First-Lady sicher gut gestanden.

Ein gelungenes Buch , eine Hommage an einen großen Designer, der sich dem Edelsten und Schönsten verpflichtet fühlt und ihm auf seine Weise überzeugend huldigt.

Rezension: Dior

2010-07-08T22:06:00.000+02:00

DIOR (Gebundene Ausgabe) Das vorliegende Buch des Literaturwissenschaftlers und Kenners der Mode sowie der Modegeschichte Farid Chenoune erzählt, wie man der Einleitung entnehmen kann, die letzten sechzig Jahre Haute Couture des Hauses Dior. Gründer dieser Modefirma war der Franzose Christian Dior, der bereits 1957 verstarb.

Mehrfach wechselten seither der Besitzer, mehrfach änderte sich die Kapitalstruktur, auch das operative Geschäft und dessen Vertriebswege für die Produkte unterlagen der Veränderung. Waren es einst die Kleider der Haute Couture durch die das Haus seine Gewinne erzielte, so sind es heute die Sparten Parfüm, Kosmetik, Taschen, Schuhe, Accessoires, Wäsche, Schmuck und Pret-a-porter.In seiner Haut Couture- Mode zielte Christian Dior auf die spektakuläre Frau, die in der Schönheit und dem Glanz ihrer Erscheinung aufgeht.

Man liest zu Beginn des Buches Biographisches über den Gründer des Unternehmens , über seine ersten Kollektionen und seine Modephilosophie, die in nachstehendem Satz von ihm auf den Punkt gebracht worden ist: "Die Frauen tragen nicht das was sie mögen, sie mögen das was sie tragen."1947 werden die ersten Damen der High Society Modelle von Dior tragen und damit ein neues Modezeitalter einläuten. Bezaubernd sieht das " Bar-Kostüm" der Frühjahrs-Sommer-Kollektion 1947 aus. Wie mag die konkrete Käuferin darin wohl gewirkt haben?

Dior predigt nun: " Die elegante Frau hat für jede Gelegenheit die geeignete Toilette; das Wort" Toilette " steht für wohldurchdachte und geplante Perfektion , die vom Pelz bis zum Schuh reicht."Marlene Dietrich , Lauren Bacall, Soraya, Rita Hayworth , auch die Gräfin von Paris sind in den frühen 50er Jahren entzückt von den Schöpfungen Christian Diors, wie man den vielen Fotos entnehmen kann.Zahllose stilvolle Dior-Kleider aus den letzten Jahrzehnten kann man im Buch fotografisch bewundern. Diese sind so gut abgelichtet, dass man beinahe glaubt die Stoffe erfühlen zu können.Von dem Aufstieg des Dior-Designers Yves Mathieu Saint Laurent und seinen neuen Akzenten, die er bei Dior setzt, wird ausführlich berichtet.

Ein anderer Designer- Marc Bohan wird 1961-1989 künstlerischer Leiter der Haute Couture und entwirft u.a. aparte Modelle für Jacqueline Kennedy , Elisabeth Tayler aber auch für Gracia Patricia von Monaco. Marilyn Monroe sieht in ihrem tief ausgeschnittenen, taillenbetonten schwarzen Dior-Kleid , das Bohan entworfen hat, umwerfend aus.Bohan konstatiert: " Ich mache Kleider für reale Frauen- nicht für mich, nicht für Mannequins und auch nicht für Modemagazine".Der nächste Kreativdirektor des Hauses Dior ist Gianfranco Ferre.Er möchte Frauen zum Träumen bringen, um die Marke noch begehrenswerter machen, bei denen, die gesellschaftliches Prestige anstreben.

Die New Yorker Milliardärin Ivana Trump , auch Lady Di werden von Ferre modisch "verpackt", auch Geraldine Chaplin sieht in einem Abendkleid von Ferre sehr attraktiv aus.Ab 1997 ist John Galliano künstlerischer Leiter der Modefirma.Seine Heldinnen heißen Sharon Stone, Linda Evangelista, auch Lauren Bush.Das Kleid aus Tüll und handbemaltem rosa und naturfarbenen Seidentaft( Kollektion 2000) ist eine Augenweide, noch schöner die " Massai-Kollektion" von 1997. Wundervoll auch ein eng anliegendes Sirenenkleid mit scherenförmigem Schößchen, das vollständig mit feinen silbernen " Mille - Raies - Pailletten" bestickt ist (Kollektion 1999).Der Zeittafel sind die wichtigsten Daten des Hauses von 1946-2007 zu entnehmen.Eines der schönsten Abendkleider findet man auf Seite 347. Es handelt sich um ein Kleid aus Seidentüll, mit orangefarbenen und kastanienbraunen Korallen bestickt (Kollektion 2005) .

Ein wunderschöner Prachtband mit vielen Modeaufnahmen des Starfotografen Laziz Hamani für Menschen, die sich gerne an schönen Dingen erfreuen!

Empfehlenswert!

Rezension : Blahnik by Boman

2010-07-08T22:02:00.000+02:00

Bin ich pervers, wenn ich die Risse in der Urne schön finde?( Blahnik),

Wer ist Blahnik?

Dem Klappentext kann man entnehmen, dass dieser 1943 auf den Kanarischen Inseln geborene Schuhdesigner Sohn eines Plantagenbesitzer ist, vormals in Genf Architektur und Literatur studierte, das Studium allerdings recht bald an den Nagel hing und sich zunächst in London als Fotograf betätigte, wo er dem Fotografen Eric Boman begegnete, mit dem er seither eng befreundet ist.

Anfang der 70er Jahre begann Blahnik Schuhe zu entwerfen. Zu diesem Zeitpunkt bereits kannte er Paloma Picasso näher. Sie hat das Vorwort zum vorliegenden Buch verfasst.

1972 kreierte Blahnik seine erste Kollektion. Seither sind seine Schuhe auf allen Laufstegen bei Defiles zu sehen.

Yves Saint Laurent, das Haus Dior, Calvin Klein und Michael Kors haben deutlich gemacht, was die Frau von Welt an den Füßen trägt.

Durch die TV-Serie " Sex in the City" haben " Manolos" Kultstatus.

Blahnik hat aufgrund seines Könnens die Ehrendoktorwürde vom Royal London College of Art und von der Royal Society of Art of Britain erhalten.

Sieht man die traumhaften Stillleben in diesem Bildband näher an, versteht man auch weshalb das so ist.

Diese Stiefel, Stiefeletten, Schuhe mit unterschiedlichen Absatzhöhen aber auch die Sandaletten sind so farb- und formschön, so edel im Material, dass sie sich fast als dekorativer Kunstgegenstand für die Wohnung eignen.

Blahnik stellt seine außergewöhnlichen Kreationen in diesem Buch sprachlich vor.

Eric Boman - einer der ganz großen Modefotografen unserer Zeit - hat die exqusiten Modelle abgelichtet.

Im begleitenden Text führen die Freunde einen feinsinnigen Dialog.

Viele Episoden aus ihrem Leben kommen zur Sprache.

Der distinguierte Designer offenbart sich auf diese Weise dem Leser - trotz erkennbarem Understatement - als hochgebildeter Mensch mit Kunstverstand, der die Reichen und Schönen dieser Welt gut kennt, sich letztlich jedoch am wohlsten fühlt, wenn er durch sein kreatives Tun dem Schönen huldigen kann.

Er und Boman berichten über die Denkprozesse, die zu den jeweiligen Arrangements für die Fotos geführt haben.

Die Requisiten , die die einzelnen Schuhe hervorheben, erzählen kleine Geschichten voller Poesie.

So nimmt man auf einem Foto eine schwarze, mit braunem Pelz gefütterte Wildleder-Schnürstiefelette im Schnee wahr. Im Vordergrund des Bildes sieht man ein Buch mit altem Moskauer Motiv. Die Sonne lässt hier den Schnee beinahe bläulich erscheinen, wodurch man die russische Kälte im Winter zu spüren glaubt.

Dazu Blahnik: " Im Schnee, Anna Karenina! Ich bin sicher, sie hat sich nicht selbst das Leben genommen, sondern wurde von Wronskij gestoßen."

...alsdann Boman: " Ich wollte die Stiefelette eigentlich auf Bahngleise stellen, doch sie waren tief unter den Schnee versteckt. Übrigens habe ich meinen Namen auf dem Glacelederfutter des Stiefelchens entdeckt!" etc.etc.

Mit großem Interesse habe ich den Dialog in seiner Gesamtheit gelesen und mir die Fotos , so wie sie gedacht sind, angesehen. Dann allerdings habe ich den Text während des abermaligen Betrachtens der Bilder geistig weg geschoben und die Fotos textunabhängig auf mich wirken lassen, dabei ganz bewusst das Augenmerk auf die Schuhe gelegt. Natürlich konnte ich nicht umhin die Arrangements der Stillleben pausenlos zu würdigen. Sie sind wahrlich von großem ästhetischem Empfinden!

Aber diese hinreissenden Schuhe!

Die Fotos sind so gut, dass man das Material fühlen kann!

Feine gestickte Modelle, andere mit Perlen, Seidenröschen oder Schleifen dekoriert, eine schwarze Sommerstiefelette ( hoher Absatz) , der Schuh selbst mit weißen Männerhemdknöpfen versehen, betören die Sinne ganz unglaublich.

Sieht wirklich super aus!

Highheels in allen Variationen ( Boman kommentiert übrigens." Ist es nicht paradox, dass Frauen verrückt nach deinen Highheels sind, während du flache genau so gerne magst. Männer finden Highheels sexy und Frauen fühlen sich darin sehr sexy.")

Die salatgrünen Highheels aus Wildleder ( nur einen davon hat Boman auf einen Kopfsalat gelegt und ihm daduch subtil Leben eingehaucht) haben ganz besonders dieses gewisse Etwas, das Kaufrausch zur Folge hat.

Der Stiefel mit östlichen Ornamenten, der weit übers Knie ragt, hat sicher mittlerweile ein schönes , schmales , sehr langes Bein gefunden. Er hat es verdient!

Besonders gelungen ist auch ein süßer, flacher Schuh im " Calder-Design ".

Der dunkelgrüne, offene, mit hohem Absatz , das Design an Blätter erinnernd, ist geradezu umwerfend! Passt zu einem schwarzen, ganz einfach geschnittenen Kleid, wie Blahniks Modelle grundsätzlich bei unifarbener Kleidung und wenig gutem Schmuck die beste Wirkung erzielen.

Der Blick des Betrachters wandert vom schönen Schuh, über das lange, wohlgeformte Bein, zum dezent gekleideten Körper,über den schmalen Hals hin zum Gesicht einer Frau, die entzückt ist von dem, was ihre Füße schmückt. Sie lächelt! Was will ein Mann mehr?

Schön ist auch die hohe Stiefelette, die man zu Röhren-Jeans tragen kann, italienisch in schwarz und braun gehalten!

Dieses Buch ist ein Fest für das Auge. Gut , es weckt Begehrlichkeiten und inspiriert, wozu auch immer....! Soll es ja auch! Ich habe nichts dagegen einzuwenden.

Lassen Sie sich verführen, von zwei Männern, die das Schöne lieben und diesem hemmungslos huldigen.

Sehr empfehlenswert!

Rezension: Prada

2010-07-08T21:57:00.000+02:00

Weltweit beschäftigt diese Firma 7200 Mitarbeiter. Die Firmenphilosophie ist begrüßenswert.,

Dieser Prachtband mit raffiniertem Einschub zeichnet die mannigfaltigen Aspekte und Werte der Modefirma "Prada" nach und stellt sie repräsentativ dar. In der betont minimalistischen Einführung von Miuccia Prada und Patrizio Bertelli erfährt man bereits, worum es in diesem Buch geht :"von der Mode bis zur Kommunikation, vom Streben nach Exzellenz bis zum technologischen Fortschritt, von der Architektur bis zur Kunst" wird auf 700 Seiten alles thematisiert, was diese Weltfirma ausmacht. Eine Fülle schöner Farb- und Schwarz-Weiß-Fotos werden nicht nur Mode-Begeisterte erfreuen.

Das Buch ist untergliedert in: Vergangenheit, Innenleben, Bühne, Produkt, Ort, Szene, Außenansicht, Prada und Fondazione Prada.

Zunächst wird man über den historischen Hintergrund der 1913 gegründeten Firma kurz aufgeklärt. Der Mailänder Mario Prada vertrieb in seinem exklusiven Ladengeschäft in der Galleria Vittorio Emanuele II Reiseutensilien, Accessoires und Luxuswaren. Ab 1919 wurde Prada Hoflieferant des italienischen Königshauses und erhielt das Recht, das Wappen und die Insignien des Hauses Savoyen- die verknoteten Schnüren- in das Markenzeichen zu integrieren.

Das Familienunternehmen vergrößerte sich zu Beginn der 70er Jahre als die Enkelin des Firmengründers sich mit dem Unternehmer Patrizio Bertelli zusammentat. Mittlerweile agiert die Prada-Gruppe in insgesamt 78 Ländern und beschäftigt 7200 Mitarbeiter.

Zur Marke Prada gehören Lederwaren, Konfektionskleidung und Fußbekleidung für Herren und Damen, des weiteren Brillen, Parfums und Handys.

Das Kapitel "Vergangenheit" zeigt interessante Schwarz-Weiß-Aufnahmen u.a. von hübschen Handtaschen aus den ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts, zeigt die Inneneinrichtung der ersten Mailänder Boutique und anderes mehr, bevor man das heutige Innenleben der Firma kennenlernt. Man sieht wie gearbeitet wird, wie Taschen und Kleider und Schuhe handangefertigt werden. Man liest von der Firmenphilosophie. Bertelli arbeitet gerne mit älteren Leuten. Für ihn sind junge Menschen nicht zwingend entscheidend für die Innovation.

Anhand von 15 Kurzfilmen, deren Einzelsequenzen im Buch abgelichtet sind, kann man einem Produktionsprozess vom Anfang bis zum Ende folgen, gewinnt anschließend anhand von weiteren Fotos einen guten Eindruck von den verwendeten Materialien, von den Techniken des Siebdrucks, der Vernadelung, des Bindens und Färbens, um dann die Bühne kennenzulernen. Man erhält aufgrund von Skizzen einen Eindruck von dem Laufsteg, den Sitzplätzen etc., bevor man Bilder der Models bewundern kann, die Prada-Mode präsentieren. Man lernt die Modeschöpfungen der Designdenkfabrik AMO kennen, Hunderte kleiner Fotos, auf denen Prada-Kleidung vorgeführt wird, Handtaschen und tolle Schuhe (ebenso schöne wie Manolos!) werden gezeigt und Kollektionen von 1987- 2009 werden effektvoll präsentiert.

Man lernt diverse Prada- Ladengeschäfte weltweit visuell näher kennen und wird über vieles andere mehr in puncto Prada in Kenntnis gesetzt, das hier aufzuführen den Rahmen der Rezension sprengen würde. Prada ist das Gegenteil von Billigmode. Brad Pitt und Mick Jagger tragen Prada und viele andere Erfolgreiche aus der Film- und Musikszene, wie die Fotos verdeutlichen.

Das Buch ist ein Hochgenuss für alle, die schönes Design lieben und sich an Dingen erfreuen können, ohne sie zwingend alle besitzen zu wollen.

Rezension: Parfüm- Eine sinnliche Kulturgeschichte

2010-07-08T21:14:00.001+02:00

"Parfum ist eine sinnliche Ausstrahlung in die Welt. Unbekümmert tritt sie der vergehenden Zeit entgegen, die sie als ein Spiel der Metamorphosen begreift." ( Gerard Delcour)

Die Journalistin Renate Lohse-Jasper hat ein hochinformatives Buch über die Kulturgeschichte des Parfums geschrieben.

Parfum ist die Bezeichnung für die aus natürlichen oder synthetischen Riechstoffen unter Zusatz von Haftmitteln ( Fixateuren) und Lösungsmitteln( meist reinem Alkohohl ) hergestellten Duftkompositionen. Für die Parfum- Herstellung wählt man die Riechstoffe entweder so aus, dass Gerüche entstehen, die natürlichen Vorbildern gleichen, oder man stellt sie nach bestimmten Rezepturen zusammen, dass sich Fantasiegerüche ergeben.

Als Fixateure, die vor allem die Verdunstung der Riechstoffe herabsetzen, werden Extrakte wohlriechender Harze und anderer pflanzlicher Produkte verwendet, daneben auch tierische Fixateure wie Ambra und Moschus sowie synthetische Produkte.

Die Autorin erläutert zu Beginn des Buchs zunächst gut nachvollziehbar die Mechanismen der Geruchswahrnehmung, die so genannte Olfaktion und lässt dabei nicht unerwähnt, dass Sexualduftstoffe, die man Phermone nennt, eine zentrale Rolle in der Geschlechterbeziehung spielen. Parfums wurden stets dafür eingesetzt die Sinne zu betören, vor allem jene des anderen Geschlechts.

Lohse- Jasper vertieft sich zunächst in die Duftstoffe: Rose, Lavendel, Tuberose (gemeint ist die Nachthyazinthe), mit stark duftenden Blüten, die ausschließlich in der Parfumindustrie genutzt wird und deren Öl man mit Gold aufwiegen kann. Das Kilogramm kostet zwischen 10 000 und 15 000 Euro. Tuberose Absolue ist eines der teuersten Produkte, die ein Parfumhersteller zur Verfügung hat.

Des Weiteren thematisiert die Autorin Jasmin, Bitterorange als auch Holz, Gras, Moos und Harze.

Natürlich klärt Lohse-Jasper auch über die so genannten Duftfamilien auf: Unter " Grün-Noten " versteht man spritzige Duftnoten in einer sehr modernen, frischen Richtung mit feiner balsamischer Abrundung. Unterschieden wird zwischen frischen und balsamischen, leichten und kühlen Noten von Zitrone und Kräutern der grünen Richtung als auch weichen, warmen Noten aus Naturprodukten. Chanel Nr. 19 und Alliage /Lauda sind Düfte dieser Art.

" Blumige Noten " unterscheidet man in die Richtungen fruchtig-frisch, blumig-frisch, blumig und blumig-süß, Amazone/Hermes auch Fidji/Laroche gehören dazu.

" Aldehdyd-Noten " kommen in der Natur kaum vor. Es sind synthetisch hergestellte Düfte. Zu ihnen zählen Chanel Nr. 5 aber auch White Linen/Lauda gehört dazu.

" Chypre-Noten " beruhen auf den Kontrast von bergamottebetonter Frische und einem Eichenmoos-Fond. Miss Dior ist ein Parfum dieser Art.

" Orientalische Noten " sind an ihrer schweren Süße erkennbar, welche durch verschiedene Harze und tierisch Duftstoffe erzielt wird. Jicky/ Guerlain und Shalimar/Guerlain kann man hier zuordnen.

" Tabak/Leder-Noten " beeinhalten teerige und tierische Elemente und sind betont männliche Düfte, wie etwa Cuir de Russie/ Chanel.

Schließlich noch " Fougere-Noten " , sie gehören ebenfalls den männlichen Düften an und zeichnen sich durch Lavendel und Moos mit einer Cumarin-Komponente im Hintergrund aus.

Lohse- Jasper skizziert den langen Weg der Wohlgerüche beginnend in Mesopotamien, der Wiege der Zivilisation über Ägypten, das alte Israel, - auch Judith verwendete feine Düfte als Verführungsmittel, als sie Holofernes in seinem Zelt die Aufwartung machte, um ihr Volk aus der Unterdrückung zu befreien. " Dort legte sie das Bußgewand ab, das sie trug, zog ihre Witwenkleider aus, wusch ihren Körper mit Wasser und salbte sich mit wohlriechender Salbe... " - bis hin zu den Griechen und Römern. Die Badekultur im kretischen Knossos, so erfährt man, war bereits hoch entwickelt. Ein Schüler des Aristoteles - Theophrast- hatte in einem Buch über Düfte bereits erklärt, wie man Parfüm nicht nur aus den Blüten von Rosen, weißen Nelken und Lilien hergestellt, sondern auch aus deren Blättern, Stengeln und Wurzeln.

Nicht nur Frauen auch Männer im alten Griechenland parfümierten sich, sogar der zerlumpte Exzentriker Diogenes liebte wohlriechende Salben, zumindest an seinen Füßen.

Höhepunkt der Verwendung und Verschwendung von Luxusdüften in der römischen Kaiserzeit war unter Caligula, Nero und Salvius Otho.

Man unterschied damals: feste Salben, auf öliger Basis aufgebaute flüssige Salben und Duftpulver.

Die Autorin widmet der fernöstlichen Tradition der Duftherstellung ein Kaptitel und der arabischen Destillation.

Aus Apothekerchroniken geht hervor, dass in Deutschland um 1500 etwa zehn verschiedene destillierte Öle bekannt waren, um 1600 aber schon hundert.

Dem Frauenbild der Renaissance entsprach nicht nur das Bild der " gentildonna ", sondern auch der Kurtisane. Diese musste eine gute Allgemeinbildung und Fremdsprachenkenntnisse besitzen, sich im Bereich von Literatur, Musik und Philosophie auskennen und alle Praktiken der Schönheitspflege beherrschen.

Kurtisanen benutzen Duftwasser mit Vorliebe, denn sie wussten um deren verführerische Wirkung.

In Versailles wurde schlechter Geruch durch Parfum neutralisiert. Darüber schreibt die Autorin ebenso kurzweilig, wie über die Geschichte des Hauses 4711 in Köln.

Die Parfümstadt Grasse wird im historischen Kontinuum gezeichnet und in der Folge die großen Pariser Parfumdynastien vorgestellt.

Sehr interessant ist die Geschichte des Hauses Guerlain. Um nahezu alle Guerlain- Düfte ranken sich Legenden. Begriffe wie " Shalimar " , " Samasara " entführen in eine andere Welt und schenken der Fantasie großen Spielraum.

Der Zusammenhang zwischen Mode und Düften wird breit gefächert dargelegt und über Chanell , Lagerfeld, Yves Saint Laurent und Armani wird berichtet. Ferner lernt man die große Dame der Kosmetik Helena Rubinstein näher kennen, der es nicht nur um erotische Verlockung, sondern ebenso um eine " notwendige Ausrüstung " für die Behauptung der modernen Amazonen in einer von Männern beherrschten Welt ging.

Auch interessant ist die 5000 Jahre alte Geschichte der Flakons, in denen die feinen Düfte aufbewahrt werden und darauf warten verschwenderische Benutzerinnen zu finden.

Neben recht bemerkenswerten Marktanalysen, kann man sich zu Ende des Buchs noch in ein Interview mit dem Berliner Parfümeur Harry Lehmann vertiefen und sich im Lexikon der Fachbegriffe schlau machen, um beim nächsten Gang in eine Parfümerie mit dem Personal ein wenig fachsimpeln zu können. Basis -Kopf- und Herznote lassen sich einfacher eruieren, wenn man erst einmal weiß, dass es sie gibt.

Ein hochinformatives Buch für Menschen, die die schönen Dinge des Lebens mit Freude genießen.

Empfehlenswert!

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